VIAJANDO Y DESCUBRIENDO MUNDO

NUEVO BLOG FOCUS ON WOMEN

2010-11-18T10:26:00.000-08:00

Querid@s lector@s del Blog Viajando y Descubriendo mundo.Los proyectos van evolucionando con el tiempo y van surgiendo nuevos retos. Por eso he decido crear un blog más completo para tod@s en el que podáis encontrar todo tipo de información sobre viajes, temas de género y de cooperación con muchas fotos, videos y temas de actualidad para que no solo podaís encontrar datos sobre nuevos viajes sino ampliar los temas de discusión. El nuevo blog está ubicado en nuestra web de www.focusonwomen.es

Podéis haceros fans para estar informados de las noticias que vayan surgiendo. Ahora estamos enfrascados en Madagascar, cual será el siguiente???Aquí teneis la información sobre el blog http://www.focusonwomen.es/viajes-para-mujeres/¡¡¡Os esperamos a tod@s!!!

MADAGASCAR: EL PUENTE ENTRE ASIA Y AFRICA

2010-10-31T09:28:00.000-07:00

Madagascar fue un país muy poco conocido hasta que los de la Disney decidieron sacar una película de dibujos animados con un hipopótamo, una jirafa y un león (animales que por cierto no existen en ese país). La gente desde entonces lo asocia con la selva africana, las lianas y los vastos campos llenos de animales.

Y aunque es verdad que parques naturales hay muchos y muy bonitos, los animales más representativos de esta isla son las diversas familias de lemures (esos bichos que sí que salían en la película bailando al son de los tambores). El lemur es una mezcla entre un mono y un marsupial, con morro de zorrito y una facilidad tremenda para quedarse dormidos en los arboles como los koalas.

Los hay diurnos y nocturnos, que andan bailando de lado como si de bailarinas del Bolshoi se tratase, pequeñitos como ratoncitos que andan a dos patas como acróbatas, rayados tipo Pepe l´amour (aquella famosa mofeta que hablaba con acento francés y era muy enamoradiza) o muy cantarines con timbres del estilo de una sirena de bomberos. Este último, llamado el Indri-Indri es el lemur más famoso de la isla y solo se puede ver en uno de sus maravillosos parques” Andasibe” ligando con las hembras a grito pelado.

Y es que este animalito es una mezcla de culturas igual que el país en el que vive. Madagascar tiene raíces polinesias, indonesias, árabes y bantúes, lo que implica que la gente es negra con ojos achinados, sobre todo en la parte que ellos llaman las tierras altas.

Madagascar se divide en tres grandes ecosistemas claramente diferenciados: la parte norte del país con formaciones rocosas que parecen del pleistoceno llamados “tsinguis”, la parte central con mucha vegetación y bosques, arrozales en tierras de color rojizo con casas de adobe; y la parte sur mucho más seca y desértica con la tierra clara, el famoso baobab (el árbol del Principito) y por supuesto más pobreza.

Esta es una característica del país, Madagascar es desafortunadamente uno de los países más pobres del mundo con una renta per cápita de menos de 150 usd al año, gobernada por una dictadura y con una inestabilidad económica que ha llevado a una baja alfabetización.

Se trata de un país muy católico lleno de iglesias que se han ido creando desde la época de la colonización gracias a cientos de congregaciones de distintas ramas religiosas que están presentes en el país. Los domingos son sagrados y las misas todo un espectáculo. Los malgaches se visten con sus mejores galas para ir a misa y allí cantan y bailan durante toda la mañana a lo misa gospel (desde las 6h a las 9h de la mañana, nada más y nada menos).

En Madagascar hay muchas fiestas (sobre todo religiosas), como la circuncisión pública o el paseo de los muertos. Y aquí los más sensibles que dejen de leer….

En los pueblos cada 7 años se realiza la circuncisión de todos los nacidos entre 1 y 7 años (siempre número impar) celebrándose una macro fiesta en el pueblo con todas las familias. Los sabios o abuelos de los niños deben comerse con plátano el trozo de prepucio cortado como signo de respeto ya que según la tradición malgache uno no se puede deshacer de ninguna parte de su cuerpo. ¡¡¡¡Vamos que los de “Viven “se quedaron cortos con su antropofagia!!!

Otra de las curiosidades en lo que a fiestas raras se refiere es lo que ellos llaman “el paseo de los muertos”, que tiene lugar en los pueblos mayoritariamente en el mes de agosto.

Los malgaches son muy supersticiosos como los asiáticos y cada 3 o 5 años (tiene que ser impar para que de buena suerte) desentierran a sus muertos de las tumbas para pasearlos por el pueblo y envolverlos en una nueva mortaja echa de tela de seda. Cada día le toca a una familia del pueblo que tiene que invitar y alojar a toda su familia cercana y lejana junto con el resto del pueblo. Contratan a unos músicos que parece que tocan rancheras y bailan y beben juntos.

Para sufragar estos gastos (que son como los de una boda) venden toda la cosecha de arroz y pagan no solo los fastos sino también las mortajas que cuestan cada una la friolera de 50 euros (casi la mitad de su sueldo anual). Este tipo de prácticas implican la conversión del muerto en un ancestro (es decir intermediario entre Dios y los mortales) y la ruina de la familia durante el resto del año.

Los ancestros son muy importantes para ellos, al igual que el orden en las cosas. Ellos siguen una especie de filosofía muy parecida al fen g-shui en donde la casa se divide en 8 partes con una energía que las conecta (que sería como el chi energético). Por supuesto, la parte norte es la reservada a los invitados y a las personas importantes mientras que la sur seria para las mujeres y los niños (¡¡cómo no!!). Por ello, la hospitalidad es una de las cosas más latentes entre los malgaches que te dan la bienvenida cuando te metes por sus tierras a hacer una foto del maravilloso paisaje y te regalan frutas de su cosecha como presente en lugar de echarte por invadir una propiedad privada.

A pesar de la deforestación galopante que se está efectuando en el país (los de Greenpeace tienen mucho trabajo que hacer aquí todavía), los paisajes son maravillosos. ¿Quién puede imaginarse un monte con arrozales verde fosforito rodeados de casas de adobe rojo, naranjos y árboles frutales? Afortunadamente los parques están bastante bien conservados y fueron protegidos en su día por los americanos que vinieron a buscar primates, y que por una vez no dejaron destrucción a su paso sino que ayudaron a preservar la fauna y flora del país.

Madagascar tiene muchas riquezas naturales y culturales que le hacen la competencia a otros países: es uno de los primeros exportadores del mundo de vainilla, de cacao, tiene un foie-gras mejor que el francés (los del Perigord no están muy contentos ya que esto de copiar los productos franceses por una ex colonia no queda muy bien) y un magret de pato delicioso, eso sin contar que las monjas benedictinas también hacen un queso que no tiene nada que envidiarle a los franceses. !!!Y es que Oh la la, quien iba a decirme que iba a comer un foie-gras tan exquisito en un pueblo perdido de Madagascar!!!

Uno de nuestros amigos dice que en Madagascar puedes encontrar todas las frutas del mundo pero hemos encontrado una que no existe “el kiwi”, así que Nueva Zelanda no te preocupes, que tu fruta nacional no tiene competidor aquí.

Los que sí que compiten son los llamados” reyes”. En los pueblos del este de la isla existen dos figuras: la del rey que ejerce de maestro de ceremonias y la del Presidente del pueblo que no deja de ser un gerente. Así que aunque se trata de una República tienen una monarquía encubierta muy interesante basada por supuesto en la poligamia (algo completamente contrario a la religión católica que practican) y que se justifica con eso de la mezcla de culturas y de tener varones.

Dicen que la mezcla es siempre buena porque mejora el producto y efectivamente en Madagascar es así ya que supone el puente entre varias culturas. Y sobre todo dos continentes que poseen grandes riquezas naturales y culturales, pero con un gran hándicap: la pobreza de sus habitantes.

Sin embargo, lo que convierte un viaje a este país en algo auténtico es el hecho de que sus gentes que no tienen nada siempre te acogen con la mayor hospitalidad, ofreciéndote lo poco que tienen e intentando transmitirte sus tradiciones y amor por una tierra que no deja de maravillarte en cada paso que das.

ZANZIBAR: LA ISLA DE LOS ESCLAVOS Y LAS ESPECIAS

2010-05-31T13:22:00.000-07:00

Zanzíbar es una maravillosa isla en la costa de Tanzania de aguas transparentes y gentes encantadoras. La gente que la conoce es porque ha realizado una extensión a alguno de los safaris por Kenia o Tanzania que resultan fascinantes pero a la vez agotadores. Por eso, recalar en esa isla unos días resulta una grata experiencia.

Su nombre proviene del persa zayn bal barr, que significa "bella es la isla" y del árabe zinj el barr, "la tierra del hombre negro".Por ello, ha sido famosa durante varios siglos por ser el enclave desde el cual se trasladaban a los esclavos que se cazaban como si fuesen animales en África para llevarlos luego a las Haciendas o plantaciones en America Latina ya que eran una mano de obra ruda que llegaba a aguantar las inclemencias del viaje en barco.

Se trata de una tierra de piratas y en su capital Stone Town (Patrimonio de la Humanidad), se subastaban hombres, mujeres y niños para cruzar el duro Atlántico. Grandes exploradores como Speke, Burton o Livingstone pasaron por allí en uno de sus viajes pudiendo vivir la experiencia de pasearse por su mercado central mientras que se vendían productos hortofrutícolas, pescado y humanos.

Sin embargo, dejando esa etapa negra de la historia humana, hay que decir que Zanzíbar es una isla fascinante porque en ella se puede descubrir la mezcla entre la cultura africana, la árabe y la asiática. Nada mejor para hacerlo que disfrutar de su deliciosa comida llena de especias y de su pescado con salsa de coco.

En esta isla una de las cosas interesantes que se pueden hacer es un recorrido para conocer las especias. Mejor sitio que este no hay para dicha actividad ya que en dos horas como mínimo podrás descubrir desde la planta del cacao, pasando por la pimienta, el curry y otras muchas variedades más. Allí lo aprovechan todo de la planta, sus hojas y sus frutos y con eso hacen los deliciosos mezzé y cocina oriental.

Stone Town, es un lugar en el que se puede ver perfectamente la simbiosis entre las dos culturas, en sus maravillosas puertas labradas de colores se puede observar el fino trabajo de los artesanos árabes mezclado con la naturaleza del lugar.

Puedes encontrarte un hammam con su nombre escrito en árabe, mientrasque en la esquina venden las típicas telas africanas o te cruzas poruna iglesia anglicana.En esta ciudad merece la pena, cuando el sol se pone, sentarse en unode los múltiples chiringuitos que se montan para hacer brochetas ybarbacoas.

Hay dos sitios más en el mundo en los que merece la pena probar esta experiencia: en Papeete (la capital de Tahiti) y en Jma al Fnaa en Marrakech.

Zanzibar, tiene unas maravillosas playas de arena blanca, sobre todo en la zona norte de Nungwi, en dónde se puede hacer submarinismo (no es muy recomendable la empresa de buceo española, son poco serios), y descansar mientras que ves como las mujeres de los pescadores recogen las redes a ultima hora de la tarde.

Es también el lugar para tomar unas copas cuando la noche llega en uno de sus chiringuitos en la playa mientras que bailas un poco de reggae.Si tienes más días y quieres más playa, la isla de Pemba es una buena opción para salir de la zona turística y estar más íntimos.

Si lo que buscas es mezclarte con la gente de allí, sencilla, hospitalaria y abierta a tantas culturas, disfrutarás de unas vacaciones inigualables en un enclave mágico dónde las puestas de sol te dejan hipnotizado, porque así suele ser África, una tierra llena de sorpresas.

VIETNAM: EL PAIS SIEMPRE INVADIDO PERO NUNCA SOMETIDO

2010-04-30T11:36:00.000-07:00

Muchos han oído hablar de Vietnam por la cruenta guerra que tuvo lugar con los EEUU y que por cierto no consiguieron ganar los Yankees. Otros más por la película “Indochina” que nos acercó a los bellos paisajes de la Bahía de Ha Long y otros más economicistas porque ha sido durante mucho tiempo uno de los llamados dragones asiáticos o economías de gran crecimiento económico.

Lo cierto es que se trata de un país que han intentado invadir durante siglos los chinos, franceses, ingleses, japoneses y americanos; siempre con poco éxito.

Se trata de un pueblo imaginativo que no sólo ha sabido combatir las invasiones sino flexibilizarse para crecer económicamente. Estas invasiones han supuesto una destrucción del patrimonio artístico cultural del país del que quedan muy pocos ejemplos desafortunadamente pero que merece la pena ver ya que se compensa con la riqueza étnica que tiene.

Vietnam se puede ir descubriendo de norte a sur o vice-versa y yo recomiendo empezar por Ho-chi-min o Shaigon como se llamaba antiguamente para ir saboreando poco a poco el espíritu de este país.

Lo primero que sorprende al llegar a una ciudad como Shaigon es la cantidad de motos que pueden circular por un mismo carril. La moto es el medio de transporte más común en Vietnam y de hecho la mayores ventas de este vehículo de 3 ruedas del mundo están centradas en el triángulo entre la India, Vietnam y China. Allí todo se transporta en moto, desde el puesto que vende peces o flores, hasta la familia numerosa.

Shaigon es la ciudad comercial del país y un claro ejemplo de cómo se desarrolló la guerra entre el norte y el sur en el país. Lugares como el museo de Ho-chi-minh, dictador del país (pero también liberador de las potencias extranjeras), que gobernó el país con mano dura estableciendo el comunismo o el Museo de la Guerra son lugares interesantes que ver para empaparse de lo que fue el pasado.

Aunque a mí no me suelen atraer este tipo de lugares considero que es una manera de entender lo que ocurrió en este país, las pruebas inhumanas que se hicieron con el ácido naranja y las consecuencias que ello tuvo para su cultura y la población.

Shaigon es una ciudad para hacer compras en sus múltiples mercados (hay cosas que no encontrarás en el resto del país-si quieres muebles fashion la tienda “Gaya” es una buena opción), para cenar en buenos restaurantes como el Lemongrass o el Druzba, o también para acercarte al delta del río Mekong y visitar algún mercado flotante, típico de la zona.

Desde primeras horas de la mañana podrás ver cientos de barcas que se unen en una zona específica para intercambiar productos generalmente agrícolas.

Aunque no se entienda lo que dicen se ve claramente el espíritu negociador que tienen y lo guerreros que son. Para lo no claustrofóbico nada mejor que visitar los tuneles de Cu-chi cerca de la ciudad, unos túneles en los que se escondían los vietnamitas en cuclillas para evitar al enemigo americano.

La guerra con EEUU destruyó el país y si lo que uno busca son monumentos y restos de culturas anteriores hay que ir a Hoi An , el único pueblo que se salvó de los bombardeos.

Si te quieres hacer ropa éste es el lugar ya que hay miles de costureros y de tiendas en las que te podrán hacer un traje a medida siguiendo variados modelos (Thang-loi es de lo mejor que hay en la ciudad). Hoi an tiene un encanto especial por la noche cuando los farolillos se iluminan por las calles y te transportan a otra época como si entrases en una película de época como en la Rosa del Cairo de Woody Allen.

La dinastía Shampa que vivió en lo que era el reino de Siam en el siglo XIII , un reino que abarcaba toda la península indochina, dejó parte de sus monumentos en Mi-Son muy cerca de Hoi An y en las playas de Nha-trang, un lugar interesante para hacer una paradita playera entre Hoi-an y Hue, la ciudad imperial. Esta civilización muy presente en Birmania, ha dejado restos muy interesantes en el museo arqueológico de Danang.

Y volviendo a la ciudad imperial de Hue, nada mejor para meterse en el ambiente que dar un paseíto en barco por el río para visitar los diversos mausoleos de los antiguos reyes o el templo de Thien Mu Pagoda, el templo que se hizo famoso en los 60 por tener a monjes revolucionarios que se inmolaban para protestar contra la guerra y el gobierno.

Hue es una ciudad muy colonial, en la que hay que probar los ricksaws e ir a cenar a otros muchos sitios además del restaurante francés “La Carambole” que según nuestro amigo Joaquín es de lo mejorcito (aunque no está mal me da la sensación de que no probó muchos mas lugares). En esta zona la cocina china está muy presente y aparte de los nems se pueden probar los deliciosos wan ton.

Si quieres comer bien en un viaje, éste es país para hacerlo. La comida vietnamita, es una mezcla de toda la zona y ha sabido ponerle el picante tailandés a algunos platos, las mezclas de verduras chinas, y la leche de coco de la zona indonesia, toso ello con el gusto que tienen en ese país.

De hecho, no hay nada más bonito que ver desfilar a las vietnamitas con esos trajes alargados que estilizan tanto la figura y que volvieron loco a más de uno. Esa elegancia se puede ver en las calles de Hanoi, la capital.

Un lugar lleno de sorpresas como el mausoleo de Ho-chi-minh (lo más impactante son las colas que todavía hoy en día se forman para visitar su momia, de la que por cierto poco se ve), el templo de la Literatura, la prisión francesa o el teatro de marionetas acuáticas.

Este teatro es famoso en el mundo (muchos años van a Titirilandia en Segovia) porque toda la obra se desarrolla en un lago artificial que montan dentro del teatro. Las marionetas van por encima del agua y son movidas por unos señores escondidos debajo del escenario ¡¡¡con botas de agua por supuesto!!!

En Hanoi hay dos museos muy interesantes, el de Artes Decorativas que es toda una joya de cultura de la zona del Pacífico y del Indico; y el “museo de las mujeres”, uno de los pocos museos en el mundo dedicado a las mujeres soldado que combatieron en la guerra y en dónde también quedan muchas muestras de vestimentas de la zona.

Hanoi es el lugar para dar el salto a la tan fotografiada Bahía de Halong, y no es para menos. Se trata de una bahía llena de islotes maravillosos en dónde dejarás llevar tu imaginación hasta el infinito paseando en un barco o sampan. Hay gente que pasa la noche allí para disfrutar de un atardecer mágico desde el agua y merece la pena hacerlo.

Hanoi también es el puente para llegar al norte del país, la cuna de las etnias que además se encuentran fronterizas a China. Gracias al tren se puede llegar a Lao Cai en la zona de Sapa, llena de montañas verdes, de la famosa montaña Fan Shi pan (que tampoco he llegado a ver sin nubes-tengo un cierto gafe con las montañas- porque siempre están con niebla-) y de las múltiples culturas que se han juntado en esa zona.

El paisaje lleno de arrozales es impresionante para hacer senderismo y no hay nada más fascinante que poder ir a ver el mercado de los sábados a Bac Ha, un mercado al que van los oriundos a comprar y a vender sus verduras, telas, cochinillos y otros animales. El desfile de colores y de vestimentas cada cual más coloridas inspiraría a cualquiera, incluido el modisto Yves Saint-Laurent.

En definitiva, Vietnam es un país que ha sufrido las invasiones de otras muchas culturas pero que siempre ha sabido repelerlas para que no ocupasen el país, absorbiendo al mismo tiempo cosas que podían enriquecer su cultura.

Esto le ha convertido en un país con diversidad de etnias y flexible a los cambios, con una hospitalidad muy distinta a la china, que sabe acoger a todo el que quiera descubrirlo e interaccionar con sus habitantes. Si quieres aventura puedes incluso recorrerlo en moto para tener tiempo de pararte donde quieras y amoldarte al ritmo del país de la sonrisa.

DESCUBRIENDO MARRAKECH A TRAVÉS DE MUJERES

2010-03-17T18:50:00.000-07:00

Cuando nos juntamos un grupo de mujeres, puede pasar de todo y si lo hacemos yendo de viaje a un lugar tan exótico como Marrakech, más todavía.Y es que como decía un proverbio chino “el mundo está lleno de posibilidades” y campos de interés sin explorar.

Esto es justamente lo que hicimos durante cuatro días a través de la mano de la agencia de viajes para mujeres “FOCUS ON WOMEN”.

Cuando una se plantea un viaje a esa ciudad, prefiere hacerlo acompañada por el hecho de ser mujer en un mundo de hombres. Y, aunque el Islam sigue sin valorar a la mujer suficientemente, resulta interesante que te lo muestren mujeres de allí para tener un testimonio de primera mano, entender mejor su cultura y su religión, y sorprenderte con los hechos.

La primera en enseñárnoslo fue Yamila (bella en árabe), dueña del riad en el que nos alojamos y marroquí de raíces bereberes que ha plasmado en su antiguo palacete árabe el exquisito gusto de la cultura que tanta admiración crea en La Alhambra de Granada. En su casa, pudimos disfrutar de lo que es la hospitalidad árabe, rodeadas de comodidades y un personal encantador.

La ciudad de Marrakech nos la enseñó Mariem, otra marroquí ya madre de varios niños desde joven, vestida con su yilaba pero siempre sonriente y con una mente bastante moderna. Ella no sólo nos enseñó los bellos monumentos que tiene la ciudad, sino que nos explicó los cambios que está viviendo la mujer marroquí desde que Mohamed VI subió al trono y cómo la mujer está cada vez más presente en el sector empresarial.

La visión del campo nos la dio la encantadora Malika (reina en árabe), una mujer que gestiona una cooperativa de mujeres del campo separadas y divorciadas. Nadie mejor que ella para explicarnos como la mujer del campo todavía sigue en una situación bastante precaria sacando a su familia adelante y apoyándose en la cooperativa de la que pueden incluso obtener microcréditos para ayudarse las unas a las otras.

Por último y para conocer la gastronomía árabe, tuvimos la suerte de pasar casi un día con Fátima en su maravillosa casa en dónde cultiva especias y verduras. Allí tuvimos la suerte de aprender a hacer un couscous, algo que se nos antojaba harto difícil y que después de unas buenas explicaciones y un poco de práctica nos salió delicioso. Ahora podemos quedar fenomenal cuando vienen invitados a cenar a casa demostrando nuestras dotes culinarias de cocina internacional.

¡¡¡Ir a Marrakech y no tener una tarde de compras sin hombres sería un pecado!!!. Una ciudad con un zoco con tantas posibilidades, te da para el tiempo que quieras y si vas acompañada de un grupo de mujeres, más todavía ya que nos gusta consultarnos las unas a las otras hasta llegar a la elección adecuada. Por eso, todas agradecimos la compañía femenina que no se está quejando cada cinco minutos por estar de compras y tiene una energía inagotable para estas cosas.

Un viaje con tantas experiencias y emociones no puede acabar sin tener un momento personal de relax y de tradición árabe. El hammam ha sido desde siempre un lugar de encuentro y de celebraciones para las mujeres. Antes de la boda todas las invitadas se reúnen en este baño árabe para acicalarse, darse un buen masaje y salir renovadas.

Y así es que como salimos las chicas del grupo FOCUS ON WOMEN, relajadas, amigas para toda la vida, y enriquecidas moralmente por haber tenido la suerte de compartir tantas experiencias con mujeres del país que supieron darnos una visión objetiva de su cultura y educación.

UGANDA: LA TIERRA DE LOS EXPLORADORES Y DEL NILO

2010-02-27T04:10:00.001-08:00

Cualquier viajero ávido de lectura relacionada con África sabrá que Uganda es el país del este africano famoso porque en él se encuentra el nacimiento del río Nilo que tantos quebraderos de cabeza dio a exploradores de la talla de Speke y Burton.

Uganda es un pequeño país, antiguamente colonizado por los ingleses que ha tenido la mala suerte de hacer frontera con Zaire y con Rwanda, lugar de masacres étnicas y de violencia, que acabaron extendiéndose al país.

A pesar de que sus parques nacionales no poseen tantos animales como los de Tanzania, no es menos cierto que han ido repoblándolos tras la exterminación de animales que realizaron varios de sus dictadores en el poder.

La lacra de África han sido siempre sus dictadores (en muchos casos apoyados por gobiernos occidentales) como Idi Amin que estableció en este país un periodo de terror en el que murieron miles de personas, se destruyó el sistema económico y se promovió la lucha de etnias.

A pesar de haber estado más de 20 años con esta situación, hoy en día Uganda ha sabido buscar la estabilidad y desarrollar un turismo de aventura con camión o 4*4 en el que te sorprendes a cada paso que das.

Si os leéis el libro de Javier Reverte “El sueño de África” podréis averiguar gran cantidad de anécdotas e historias tribales de la zona que rodea el Lago Victoria y empaparos del espíritu africano.

Este lago que ocupa gran parte del territorio y forma la frontera con Kenia y con Tanzania trajo de cabeza a muchos exploradores que querían a toda costa descubrir dónde nacía el río Nilo.

Mucha gente piensa que el Nilo nace y muere en Egipto, pero la realidad es que nace en un lugar maravilloso llamado Jinja (en el que por cierto se puede hacer rafting) ,que se encuentra en el Lago Victoria y en el que hubo una presencia asiática muy importante. Aquí llegó el explorador británico Speke de casualidad, y le puso el nombre de su reina al lago.

Mientras que el Nilo baja hacia Sudán se forma un lugar de cataratas increíble llamado Cataratas Murchinson que no hay que perderse en un viaje a este país.

Pero no todo es agua allí, sino que se pueden ver diversos parques como el Park Mbouro con una comunidad de cérvidos muy interesantes, Queen Elizabeth en el que hay unas puestas de sol que quitan el hipo con hipopótamos incluidos, Kibale con una comunidad de divertidos chimpancés o Bwindi que supone la frontera hacia los gorilas.

Si habéis visto la famosa película “Gorilas en la Niebla”, sabréis que países como Zaire, Rwanda y parte de Uganda tienen a este peligroso pero fascinante animal. Aunque es muy difícil y caro acceder a ellos, merece la pena hacer un pequeño desvío e inversión en pasar unas horas mirando a nuestro antecesor.

Pero Uganda aparte de Naturaleza tiene otras muchas cosas interesantes.¿Sabéis que es uno de los 10 países del mundo por los que pasa la línea del Ecuador que divide el Hemisferio Norte del Hemisferio Sur?

Pues sí, y la prueba la realizas como todo en África, con lo que uno tiene encima: una palangana llena de agua con un tapón. Cuando se quita este, en función del lado del Ecuador en el que te encuentres, el agua va para un lado o para el otro.

Y es que esto es lo bueno de África, la creatividad e imaginación que tienen en este continente en el que con cualquier cosa son capaces de crear algo.

Los mercados son una prueba de ello. En la vida he visto tantas cosas que para nosotros serían inservibles juntas! Ellos, sin embargo, lo aprovechan todo.

No hay mayor reto que intentar disfrazarse con cosas compradas en estos mercadillos como el de Fort Portal que mide kilómetros. Resulta muy divertido pero no ganaríamos un concurso de carnavales.

África es bullicio, gente, ruidos y alegría en sus ciudades como su capital Kampala.

Resulta toda una experiencia subirse a una mezquita para ver desde allí el ambiente, o dar un paseo en moto para vivir la aventura del tráfico en su más puro estilo.

Las motos van siempre abarrotadas de gente y cosas que se venden convirtiéndolas en una torre Eiffel con los productos que van puestos en plan pirámide los unos sobre los otros en el sillín.

Lo más impactante en este país son sus gentes, tan amables y hospitalarias. Dar un paseo por las calles de un pueblo, es una experiencia inenarrable ya que te invitarán a sus casas y te darán lo mejor que tienen. Los niños te acompañarán a todos los lugares y descubrirás lo que es África a través de sus habitantes.

Y por muchos parques y lugares maravillosos que puedas ver, lo más enriquecedor son siempre los oriundos que a pesar de haber recibido tanto sufrimiento por parte de los países occidentales y de los monigotes que han puesto en el poder, siempre tendrán sus puertas abiertas para enseñarte sus costumbres y darte lo poco que poseen.

SICILIA:LA TORRE DE BABEL DE LAS CULTURAS

2010-01-31T12:32:00.000-08:00

Si a uno le preguntasen por Sicilia diría “sí, es esa isla en el sur de Italia que forma la bota en dónde está la Mafia”. Claro está que tantas películas de El Padrino y la figura de Vito Corleone, tenían que tener un gran impacto en todos nosotros.

Sin embargo, en esas películas no nos contaron que Sicilia era algo muy distinto, una tierra en la que han dejado huella muchas civilizaciones, desde los griegos pasando por los bizantinos y por los normandos, hasta los españoles. Recordad que en tiempos de Carlos III, Nápoles y Sicilia pertenecían a la corona española.

Esta diversidad de culturas y el emplazamiento privilegiado que tiene esta isla en medio del Mediterráneo, la convierten en un lugar muy especial al que hay que ir sí o sí.

Los pocos españoles que vamos, solemos ir pensando que se trata de una isla pequeñita y manejable. ¡Qué equivocados estamos! Aunque te alquiles un coche, es una isla muy grande, con carreteras que en general dejan mucho que desear en las que la gente conduce como en un rally. Que hay que ir a 60 pues vayamos por norma a 120km/hora. Si ya has conducido por sitios complicados como Nápoles, estás preparado para enfrentarte a las carreteras sicilianas.

El siciliano, que es un dialecto del Italiano, tiene muchas similitudes con el español pero aún y con estás, resulta un poco difícil de entender. Sin embargo, como la gente es encantadora allí, la comunicación siempre fluye con el turista. ¿Y que mejor comunicación que preguntar cuáles son las especialidades culinarias de la zona?

Primera máxima, no pidas pizza a mediodía porque no se hace. De hecho, no en todos los restaurantes encontrarás pizza aunque digan que es la segunda mejor de Italia después de la Napolitana. Y la verdad es que teniendo en cuenta que tienen una gastronomía tan rica, la pizza sobra.

Dado que hay mucho pescado en la isla, la mayor parte de los platos tienen ese ingrediente y verduras (por supuesto) : pasta con sardinas , pez espada a la palermitana, etc… (todo ello con bastante influencia árabe). Si te gusta el dulce, además de los helados hay que probar los “Canolli” y la “Cassata”, típicos y deliciososn para los golosos.

La capital de Sicilia es Palermo, una ciudad caótica en la que hay que ir pendiente del bolso (sobre todo en el centro) pero con un encanto especial. En ella, se pueden encontrar representadas muchas de las culturas de las que hemos hablado.

La Catedral (construida por Constanza de Aragón en estilo gótico catalán), el Palacio de los Normandos y la Capilla Palatina (en arquitectura árabe y con mosaicos bizantinos), el Museo Arqueológico (con restos cartagineses, griegos y romanos), el Convento de los Capuchinos (para los macabros que quieran ver esqueletos vestidos y como los sicilianos prueban sus futuras tumbas) o las diversas iglesias barrocas y renacentistas….

Pero si lo que quieres es ver la vida de sus habitantes, te recomiendo una experiencia muy interesante que es pasar por el mercado de la Vucciria, un mercado en la calle en dónde la gente se para a tomar un chato mientras que compra sus verduritas y negocia con el vendedor. Todo un espectáculo.

Cerca de Palermo hay sitios erigidos en lo alto de las montañas como Monreale con una Basílica decorada con mosaicos bizantinos impresionantes. La existencia de este lugar se debe (como suele ocurrir en la historia) a luchas de poder y gracias a ellas, el Rey William II de Sicilia (que quería tocarle las narices al arzobispo) construyó una Basílica que compitiese con la Catedral de Palermo y lo consiguió ya que por dentro le da veinte vueltas a la Catedral..

En Sicilia existen lugares griegos casi en mejores condiciones que el Partenón como Segesta, Selinunte o Agrigento. Ir a Siciia y no ver esos lugares (aunque están un poco a trasmano) es una pena ya que el emplazamiento que tienen algunas quita el hipo. Tanto es así que merece la pena incluso sentarse tranquilamente y trasladarte en el tiempo para imaginar como vivían los griegos que para eso de construir templos sabían latín (casualmente).

Y hablando de latín, existen pocos sitios que me suelan dejar impresionada después de haber viajado tanto, pero los frescos de El Casale, un lugar cerca de Villa Armerina, sí que lo han conseguido. Se trata de la antigua vivienda de uno de los gobernadores romanos cuyos suelos están todos hechos de mosaicos.

¡No quiero imaginarme como debería ser vivir en esa casa ! Tendría que ir dando saltitos para no pisar. Este señor gobernador se dedicó a lo largo de 30 años a crear un casa en dónde uno de los dibujos más importantes son las chicas en bikini. ¡¡¡¡¡Y es que en tiempos de los romanos ya existía el Bikini!!!!!

El sureste de Sicilia, es la cuna del Barroco y de los helados. Lugares como Ragusa Ibla o Noto (los mejores helados de Italia) son una explosión de casas solariegas con calles perfectamente diseñadas y de una gran belleza.

En los dos casos, tras un terremoto la población decidió dejar sus casas para construir una nueva ciudad en otro lado y crear uno de los lugares más bonitos de Sicilia por su arquitectura y paisaje.

Cerca de Ragusa existen sitios como Módica (con una super fábrica de chocolate), Megara Iblea, Palazzolo Acreide o Pantálica con cuevas que servían de necrópolis, que merece la pena visitar para ver épocas anteriores.

Esta zona forma un triángulo con Siracusa, ciudad costera altamente conocida por haberla intentado invadir hasta el apuntador. Aunque se trata de una ciudad muy turística no hay que perdérsela no sólo porque allí todavía se puede contemplar un teatro romano bastante bien conservado sino porque en su isla Ortigia encontraréis edificios y calles sorprendentes.

Tanto es así, que el Duomo de Ortigia es una iglesia literalmente construida encima de un templo griego. ¡En mi vida había visto una iglesia con columnas dóricas por dentro! Es algo así como la Mezquita de Córdoba pero a la Siciliana.

Cerca de Siracusa, se encuentra Catania, la capital financiera de Sicilia en dónde lo único interesante que hay que ver es su mercado de pescado. Cerca de allí es obligada la visita al “Capri siciliano”: Taormina. Aunque se trata de un lugar en dónde en función de la época del año en la que vayas no cabe ni un alfiler de turistas, es un sitio que no hay que perderse por su teatro greco-romano.

Aunque los romanos y posteriormente los españoles se lo cargaron un poco poniéndole ladrillos y otros menesteres, estar oyendo una obra de teatro con el volcán Etna (todavía en actividad) y el mar ante tus ojos, resulta una experiencia inigualable. En el mes de mayo hay un festival de teatro en dónde las entradas se agotan inmediatamente. ¡Quien no querría ser actor o músico para actuar en dicho escenario!

Normalmente los días que voy a ver montañas importantes se llenan de nubes: Kilimanjaro, Monte Fuji, etc…. Pero en este caso pude ver el Etna en todo su esplendor. ¡¡¡¡Se acabo el gafe con las montañas!!! Así que nada mejor para acabar un viaje que poder subir al Etna o visitar sus Gargantas para empaparte de la naturaleza del lugar.

La ventaja de Sicilia es que no hay un volcán sino varios.¿Quién no ha oído hablar del Strómboli?(conocido gracias al libro de Julio Verne “Viaje al centro de la Tierra”).

Pues si quieres playita para rematar un viaje chulísimo, aprovecha unos días en las islas Eólias pero nunca en agosto porque son el sitio de veraneo de los sicilianos y están a tope.

Por supuesto que en Sicilia hay otros muchos sitios interesantes como Erice (un pueblo medieval en el noroeste de la isla), Cefalú o la costa norte, pero para eso hacen falta muchos días.

En definitiva, se trata de una isla con una magia especial que no te decepcionará ya que tiene historia, mar, montaña, buena cocina y gente encantadora ¿Qué más se puede pedir?.

CAMBOYA: LA TIERRA DE LOS ÁRBOLES INVASORES Y LAS MINAS ANTIPERSONALES

2009-12-01T10:13:00.000-08:00

Camboya es un maravilloso país bastante desconocido todavía que se encuentra en el Sureste Asiático. Algunas personas lo conocen por los videojuegos y la película de Tomb Raider en dónde una super Angelina Jolie desafía a todos los malvados encontrando la brújula que parará el tiempo.

Sin embargo, este país de cultura tan enriquecedora también es conocido por los miles de personas que murieron en los campos de trabajo en los tiempos de los Khmeres Rojos y por las minas antipersonales que todavía existen en el país y que han matado a tantas personas en los últimos años.

Camboya suele ser un destino que se utiliza como extensión a países como Vietnam, Tailandia o Birmania lo cual es una pena porque tiene mucho que ver y habría que dedicarle más de 3 o 4 días.

Su capital Phnom Phen tiene muchas cosas que ver como el Palacio Real (con una pequeña casita regalada por Napoléon y todo), el Museo Nacional cuyo techo tiene tantas ramificaciones en forma de serpientes que acoge a la mayor comunidad de murciélagos del mundo, o las casas coloniales de la época francesa que bordean la rivera del río y que hoy en día se han convertido en hoteles o cafés.

Sin embargo, la joya del país son los templos de Angkor que se encuentran en la ciudad de Siem Reap. Esta ciudad es el centro neurálgico del turismo de la antigua Indochina, y no es para menos ya que se trata de uno de los lugares más bonitos del mundo y que afortunadamente no han sido destruidos en las diferentes guerras que han asolado la zona.

En Siemp Reap podrías estar un tiempo indefinido admirando los cientos de templos que van desapareciendo entre los árboles. La visita principal es la del Bayon con las inmensas caras que salen en todas las fotos y por supuesto Angkor Wat, ese bello palacio que se refleja en un lago lleno de nenúfares.

La cultura Khmer fue tan desarrollada y rica que se impuso en toda la zona entre el siglo IX y el XIV, y se extendió a otros países como el Sur de Vietnam o Tailandia. Los Khmeres eran reyes guerreros pero también artistas y construyeron unos templos para sus dioses budistas con muchas apsaras o bailarinas de pechos recios que hoy son Patrimonio de la Humanidad.

A pesar del trabajo de los arqueólogos, algunas partes de los templos están hoy invadidas por las raíces de los árboles que se han “comido” literalmente los templos y que le dan un encanto especial como a Ta Prohm.

No hay nada más colorido que ver a algún monje con su túnica azafrán paseando por aquellos templos. Parece como si el tiempo se detuviese y te desplazases a otra época.

Estos monjes, que afortunadamente han sobrevivido a la época de los Khmeres Rojos en la que fueron aniquilados por poseer la sabiduría que estos querían abolir, están siempre dispuestos a practicar su inglés con los turistas.

Es importante que todos seamos conscientes de lo que en ese país sucedió para entender por qué una generación entera ha desaparecido entre 1975 y 1979 debido a la locura de un grupo de campesinos que quisieron implantar el Maoismo a costa de matar a más de 250.00 personas.

En Siem Reap existe una librería llamada el “Tigre de Papel”, en dónde tendréis la oportunidad de ver algunas películas relacionadas con esta desgraciada época de la historia camboyesa.

Hay una experiencia que recomiendo también tener para ser más conscientes de la realidad del país y sobre todo de la de los niños. En Camboya, vive desde hace años un médico llamado Beatocello ,que se dedica a dar conferencias/concierto con su violoncello para explicar la realidad de los niños del campo y recaudar fondos para construir hospitales gratuitos para estos niños.

Estas conferencias tienen lugar en Siemp Reap y Phnom Penn y van destinadas a turistas. Acudir para conocer la situación médica no está de más ya que no nos podemos ni imaginar la cantidad de niños que mueren de encefalitis japonesa o dengue en ese país y no tienen derecho a Sanidad.

Pero hablemos también de tantas cosas buenas que tiene Camboya, como sus humildes y buenas gentes, la gastronomía del lugar (un poco picante pero deliciosa) que puedes probar en el “Angkor Green Restaurant”, o el paraíso de las compras en su mercado central o en mi tienda preferida “Les Artisans d´Angkor”.

Este lugar, que se concibió en sus inicios como un proyecto de cooperación para apoyar los oficios tradicionales y enseñar a aquellos que no tenían medios para aprender un oficio, hoy en día es autosuficiente gracias a la originalidad y calidad de sus productos. Allí podrás ver como se crían los gusanos de seda, se trabaja la piedra caliza o la madera y se te vacía la tarjeta de crédito a una velocidad fulminante.

Por Camboya pasa el Río Mekong que forma un Delta al llegar a Vietnam. Si te gustan los paseos en barco, merece la pena o venir desde Vietnam por el Delta o dar un paseo de uno o varios días por el Tonle Sap que es la versión camboyesa del mismo río. Esta experiencia es muy recomendable ya que mientras que el barco te mece, podrás ir observando los miles de templos que hay a lo largo del río y las costumbres de sus habitantes.

Si tienes más días disponibles es recomendable acercarse a Battanbang, con una arquitectura colonial de gran belleza o bajar hacia el sur a disfrutar de las espléndidas playas de Sihanoukville o Kampot para hacer buceo.

En definitiva, Camboya no sólo es el país de los maravillosos templos de Angkor, sino un lugar lleno de bellos paisajes, gentes maravillosas con un pasado desgarrador y un futuro prometedor gracias al turismo que cada vez va aumentando. Y es que una puesta de sol en la senda de los elefantes de Angkor es difícil de igualar.

LA COSTA AZUL: LA TIERRA DEL LUJO Y DE LOS PERFUMES

2009-11-15T02:48:00.000-08:00

La Costa Azul o Côte d´Azur es una zona del sur de Francia muy conocida por ser el lugar de reposo de la “Jet Set” europea y de Festivales de Cine como el de Cannes. Desde hace mucho tiempo los grandes modistos, actores y famosos aprovechan alguna época del año para tener unos días de reposo en la tierra del lujo y dar un saltito a Montecarlo para eso de darle al vicio de los casinos.

Sin embargo, esta zona del Mediterráneo además de lujo ofrece pueblos con un encanto muy especial en dónde todavía queda el espíritu de los pintores que por sus calles pasearon buscando inspiración.

Genios como Renoir, Picasso, Matisse, Chagall o Miró pasaron largas temporadas creando cuadros o cerámica que hoy en día han ayudado a esta zona a ser un lugar de reclamo para los que no sólo quieren ver a algún famoso y quieren alejarse del bullicio.

No cabe duda que ir a la Costa Azul y no pasar por CANNES es un gran error ya que pasearse por el Boulevard de la Croisette repleto de tiendas de lujo y con playas privativas de los hoteles, es todo un espectáculo. Hay una película francesa bastante divertida que sabe transmitir perfectamente lo que allí vais a ver llamada “Un engaño de lujo“ con Audrey Tatou. Podéis encontraros desde el mayordomo paseando al caniche o chihuahua a la boda de asiáticos o americanos con el coche de super lujo yendo al juzgado o a la iglesia.

Por supuesto, si vais en mayo coincidiréis con el Festival de Cine y podréis ver de cerca a vuestros ídolos. Pero este antiguo pueblecito de pescadores no se puso de moda por el cine sino por un Lord inglés que pasó por casualidad y decidió montar su residencia allí, viniendo tras él otros muchos Lores y famosos. De hecho, hoteles como el Carlton se han hecho famosos gracias a los millonarios rusos y americanos que venían a ahogar sus penas en champán y ruletas.

Aparte de estas curiosidades, CANNES tiene una parte antigua con un castillo medieval en lo alto de la ciudad que merece la pena (aunque subir la cuesta tiene lo suyo). Y todavía más lo merece la super gastronomía que podéis encontrar en los múltiples bistrots, sobre todo en lo que se refiere a mariscos y caracoles. El restaurante “LE CAVEAU” es muy recomendable para estos menesteres.

Pero no todo es CANNES en esta zona. Existen otros pueblos con más encanto desde mi punto de vista, pero también muy conocidos como ANTIBES que posee el mayor puerto deportivo de Europa.

Este lugar fue estratégico en su día por su ubicación en el Mediterráneo lo que lo convirtió en una fortaleza en la que además estuvo encerrado Napoleón mientras que Robespierre caía tras la Revolución Francesa de 1789.

Hoy en día, ANTIBES es una ciudad de artistas, muy turística, con un mercado cubierto en dónde podrás degustar una magnífica copa de vino con una tapa de queso u otra suculencia, mientras que disfrutas de las bellas casas solariegas del Vieil Antibes o comes en algún restaurante frente al puerto deportivo como “La Daurade”.

Esta zona del sur del Mediterráneo es sobre todo famosa por ser la capital del Perfume del Mundo. Toda persona que quiera convertirse en “Le Nez” o “la Nariz” como ellos lo llaman (pueden detectar hasta más de 700 olores, los normalitos solo pillamos 50), están obligados a seguir sus estudios en el pueblo de GRASSE.

Este pueblo se volvió famoso desde que Catalina de Médicis decidió ponerle una fragancia a sus guantes de cuero que olían bastante mal.

Si habéis visto la película "El Perfume" recordaréis como su protagonista se tiene que ir a un pueblo que está entre la Provence y la Côte d´Azur para aprender una técnica llamada “enfleurage” (extraer el perfume de la flor a través de una grasa que se le pone a la flor) que sólo se desarrolla en esa zona.

En GRASSE recomiendo visitar algunas de las perfumerías que existen como “Fragonard” para entender como se crea un perfume desde su inicio.

Cerca de este lugar hay que visitar pueblos también muy interesantes como VALLAURIS en dónde Picasso dejó su impronta a través de la cerámica, VENCE con un centro medieval y la “Chapelle du Rosaire” construida por Matisse, SAINT PAUL DE VENCE con un museo contemporáneo creado por la familia MAEGHT, o CAGNES-SUR-MER con un castillo museo convertido en el Musée Renoir y alojamientos rurales muy chulos.

Por último, no hay que perderse la bella NIZA, una ciudad que existe desde la época de los Griegos (350 a J.C) y que se transforma con el Tour de Francia.

Desde luego si queréis hacer coincidir tu visita con este evento, ármaos de paciencia si vaís en coche y no se os ocurra coger un vuelo desde esa ciudad el mismo día del Tour. Los franceses tienen la mala costumbre de cortar el tráfico aéreo en la ciudad para que los helicópteros filmen el recorrido del Tour con lo que luego todos los aviones que salen por la tarde llevan horas de retraso y como tengas que pillar una conexión estás perdido.

A NIZA no le hace falta el Tour para que merezca la pena visitarla. Se trata de una ciudad llena de lugares que descubrir con una arquitectura italiana de colorines pastel, un paseo llamado “La Promenade des Anglais” ya que sufrió un fenómeno parecido al de CANNES, una playa con muchas posibilidades, y un centro histórico que se convierte en un entramado de callejuelas en las que es conveniente estar pendiente del bolso.

Sin embargo, merece la pena subir a la colina del castillo o pasear por los puestecitos del mercado saboreando las especialidades del lugar como el ajo con tomate o los maravillosos helados de “Pinocchio”, un puesto con tres mostradores y chiquicientos sabores para elegir.

Y hablando de gastronomía, resulta curiosa ver la receta de la paella que tienen estos señores. Recomiendan echarle especias como el cúrcuma y otros sabores hindúes en lugar del azafrán. Así está claro que no puede salir una paella española, lo cual me lleva a pensar que tenemos competencia de “paella nicense” pero aquí pasa lo mismo que con el jamón ,que por mucho que lo intenten copiar no hay nada que hacer.

Ahora que sí que podíamos nosotros copiarles el fenómeno del tranvía que le da a esta ciudad un encanto especial y te permite desplazarte al centro sin tener que estar buscando aparcamiento. Tendremos que hablar con Gallardón para ver si nos lo pone para esos Juegos Olímpicos que algún día ganaremos.

En definitiva, un viajecito de 4 o 5 días por la Côte d´Azur resulta una idea muy tentadora ya que vayas en la época en la que vayas, encontrarás lugares con identidad propia, mucha historia y sobre todo una explosión de arte y buen gusto que nos alegra la vista de vez en cuando.

Y si os gustan los jardines, dicen que hay pocos jardines en el mundo tan bellos como los de esta costa de color azul profundo en dónde el lujo y los perfumes son los protagonistas.

ESTAMBUL: LA CIUDAD DE LAS MEZQUITAS Y LAS ODALISCAS

2009-10-30T00:51:00.000-07:00

Cuando uno busca destinos exóticos que te recuerden a las Mil y una Noches no puede evitar pensar en la maravillosa ciudad de Estambul, antigua frontera psicológica y física entre Occidente y Oriente.

Se trata de una ciudad que ha vivido épocas florecientes otomanas, cristianas y revolucionarias. A Estambul llegaron los Mamelucos procedentes de Asia que construyeron maravillosos palacios con sus respectivos harenes en dónde vivían las Odaliscas. También pasaron por allí los Caballeros Templarios de camino a Tierra Santa o incluso Alejandro Magno.

Esta mezcla de culturas y religiones ha enriquecido a Estambul de tal manera que vayas por dónde vayas en cada esquina descubrirás una prueba de cada época en la que el tiempo va dejando su impronta.

Aunque ver esta ciudad a fondo requeriría de mucho tiempo, existen varias cosas que no se puede uno perder estando allí. La parte más monumental esta en la zona de Sultanahmet.

En este barrio tranquilo se encuentran la famosa Mezquita de Sancta Sophia o Aya Sofya que sale siempre en las fotos, que pasó de Basílica a Mezquita y tiene en sus muros unos mosaicos maravillosos pero que muchas veces son difíciles de ver por sus eternos andamios. Se construyó en el siglo VI antes de J.C encima de un asentamiento bizantino lo que le da a todo su conjunto un encanto especial.

Enfrente y como no podía ser de otra manera, está la famosa Mezquita Azul, un lugar de remanso de paz desde la que se puede ver una magnífica puesta de sol a través de sus cristaleras que dan al Mar de Marmara.

Dado que Estambul es una ciudad islámica, si quieres ver mezquitas aunque sean algunas de ellas museos, es importante que las chicas vayan preparadas siempre con un foulard o pañuelo para taparse la cabeza en señal de respeto (tal y como se hacía en España hace no mucho tiempo).

El tema zapatos es también importante, recomiendo llevar un par de calcetines en el bolso para no tener que recurrir a las zapatillas que te pueden prestar en la entrada de las mezquitas ya que es obligatorio descalzarse según entres en el recinto religioso.

En el barrio de Sultanahmet se encuentra también una joya de la época bizantina que no todo el mundo visita afortunadamente, llamada la Cisterna o Yerebatan Sarayi cuya entrada está enfrente de Santa Sophia. Imprescindible ir a una hora rara para empaparte de la magia del lugar. Se trata de uno de las mayores reservas de agua que tenía la ciudad en el siglo VI antes de J.C. En ella se dan hasta conciertos de música clásica lo cual no me extraña teniendo en cuenta la belleza del lugar.

En mi humilde opinión el highlight de este barrio es el Palacio de Topkapi que dio lugar a una película de Peter Ustinov muy divertida. Pero lo que en él hay ahora no es diversión sino belleza en estado puro. En este palacio vivieron los sultanes hasta que Mustafá Kemal o Atatürk (padre de los turcos) se rebeló contra los sultanes tras haber combatido a las potencias extranjeras y lo mandó al exilio (si queréis saber algo más recomiendo el libro “De parte de la princesa muerta” de Kenizé Mourad).

En este Palacio no sólo encontrarás habitaciones lujosamente decoradas, un harem con un verja de oro y hasta algún pelo de la barba de Mahoma, sino que si das rienda suelta a tu mente mirando el Bósforo, podrás fácilmente imaginarte como era la vida en ese precioso lugar en el que el tiempo no pasa.

Cerca de este emplazamiento se encuentra el Museo Arqueológico que casi nadie visita pero que no solo tiene parte de la famosa puerta de Ishtar (uno de las antiguas siete maravillas del mundo) sino también el sarcófago de mármol de Alejandro Magno.

En este barrio y ya cerca del Gran Bazar se encuentra el Hammam de Çemberlitas, toda una experiencia que hay que probar en Estambul. Los Hammams son una tradición en el Mundo Árabe y lugar de encuentro social para ellos.

De hecho, las mujeres suelen ir muy habitualmente allí para conversar, depilarse y darse un buen masaje mientras que disfrutan de un té. Los masajistas son del mismo sexo que el masajeado/a y tienen una manos y una fuerza que a veces asusta (!!!que se lo digan a mi marido!!!).

Estambul es la ciudad de las especias y de los bazares. Por eso son de visita obligatoria el Gran Bazar en dónde podrás encontrar todo lo que te propongas (cuidado con las alfombras de “Ethnicon “son preciosas y caras) y el Bazar Egipcio de las Especias si te gusta cocinar con ellas o simplemente ver miles de colores convertidos en polvos.

Cerca de este bazar y con vistas al cuerno de oro tenéis un restaurante llamado Hamdi en el que se come fenomenal en su terraza. También lo haréis en el famoso 360 uno de los mejores restaurantes de mundo (también con terraza).

Los restaurantes que se precien en Estambul tienen que tener terraza, por eso son muy estrechos y de varios pisos. La zona de Beyoglú está llena de ellos, sobre todo en la zona más moderna que rodea Istiklal Caddesi, en dónde por cierto muchos turistas se alojan para estar cerca de la zona de marcha.

Si subes por el Bósforo hacia el Norte tienes más posibilidades de ver monumentos interesantes y barrios con encanto. Aunque el Palacio de Dolmabaçe es muy bonito no deja de ser un Palacio a la Europea. Sin embargo, si quieres ver un barrio oriental pero con tiendas y bares mas europeos tienes la posibilidad de ir a Ortaköy, sitio predilecto de los turcos adinerados para tomarse una copita o simplemente cenar.

En Estambul hay muchísimas más cosas que ver como la Mezquita Suleymaniye, la Torre de Galata o un Museo Bizantino impresionante que esta más alejado del centro llamado Kariye Muzezi (con unos mosaicos que quitan el hipo) pero para eso hacen falta muchos mas días.

Si los tienes, además de estos lugares, recomiendo en vez de hacer el famoso crucerito por el Bósforo, coger un barco e ir a las Islas Princesas, lugar de veraneo de la jet set turca. Se trata de un lugar con casas victorianas en dónde uno se mueve en bicicleta. Resulta toda una aventura recorrer una de sus islas haciendo de paso un poco de deporte y viendo un bello paisaje.

En definitiva, Estambul es uno de estos lugares que emanan historias de culturas pasadas en dónde se unen Oriente y Occidente en una perfecta mezcla que te llevará a soñar. ¿Y quién no quiere soñar hoy en día?

LA PALMA: LA ISLA DE LOS PINOS QUE LLEVA A LAS ESTRELLAS

2009-10-14T08:26:00.000-07:00

Una de las islas menos descubiertas y más completas de las Islas Canarias es la llamada “Isla Bonita” , lugar más alejado de nuestra vecina África y parada obligada en los trayectos de los navíos que viajaban a las Indias en el siglo XVI.

Aunque hace unos años era complicado llegar hasta allí, hoy en día existen vuelos directos a la isla sin pasar por Tenerife o Las Palmas que tardan menos de 2 horas en llegar.

La Palma es una isla volcánica como no podía ser de otra manera por su origen (recordad que las Islas Canarias se crearon por la existencia de un gran volcán submarino que explotó y dio lugar a las 7 islas que hoy conforman el archipiélago).

También es la tercera isla más alta del mundo en relación a su superficie y posee unas cualidades que sus vecinas no tienen, es una isla con clima tropical que da lugar a una fauna y flora de una gran riqueza que la convierte en una isla montañosa, verde y negra con mucho carisma.

Su capital Santa Cruz de La Palma, es Patrimonio de la Humanidad gracias a sus construcciones coloniales que todavía están en muy buen estado y te transportan a otro siglo. Te sientes Cristóbal Colón preparando los navíos para descubrir el Nuevo Mundo.

De hecho, en honor al Nuevo Mundo se celebran en Carnaval unas fiestas en las que atracan los navíos con la gente vestida de Indianos, loros y sirvientes a lo siglo XVI y se establece una lucha de polvos entre los de la isla y los del barco a ritmo de son cubano.

Tan curiosa es esta isla que ha suscitado el interés de piratas como François Leclerc, artistas como Antonio Gala y Salvador Dalí o políticos como Winston Churchill al que por cierto le recordaban sus calles el aire de la Habana.

Y no iba muy desencaminado ya que si has estado en los dos sitios podrás ver que sus edificios sirvieron de referencia en la arquitectura colonial de los siglos XVI a XIX con esas casas con balcones mudéjares y blasones castellanos, pintadas de colorines de las que sale un espíritu bailongo y se fuman puros.

Y aunque es cierto que la tierra de los puros por antonomasia es Cuba, la isla de la Palma, también tiene producción propia gracias a los chinchaleros que los producen en sus propias casas. Y es que esta isla tiene grandes extensiones de plátanos, papas y puros (como veréis todo con p).

Claro está que la influencia de tantas culturas ha enriquecido su historia de tal manera que darte un paseo por su puerto amurallado en Santa Cruz es como una aventura en dónde las calles te van contando la historia de piratas, cosmógonos, conquistadores o escritores.

La Palma es además “Naturaleza potencia infinito”. La Caldera de Taburiente es su epicentro y el destino de lujo para los amantes del trekking. Su profundidad de 2400 metros da lugar a un oasis de “pino canario” y cataratas de agua que lo convierten en un remanso de paz y libertad.

Aunque en época de lluvias se cierran algunas rutas por el peligro de desprendimientos, las otras que quedan abiertas siguen mereciendo la pena con creces. Ver el amanecer en la Cumbre Vieja es una experiencia muy especial.

Y hablando de experiencias, nada mejor que subir al Roque de los Muchachos, uno de los mayores observatorios europeos para sentirte como en la luna. Si tienes la suerte de que vaya y venga la niebla, el panorama es indescriptible. La sensación es como estar paseando en el fin del mundo con una piedra volcánica con manchas de sulfuro a tu alrededor y la flora con pinta de quemada por el frío. Esta explosión de Naturaleza le ha dado a toda la isla la protección de la Unesco por ser Reserva de la Biosfera.

Lo bueno de esta isla cuyos lugares curiosamente empiezan casi todos por T (Tijarafe, Tazacorte, Tajuya, Tigalate, Tinizara), es que se puede visitar con coche en dos días. La Caldera impide dar la vuelta completa de 360 grados con lo que es recomendable hacer un lado un día y otro al día siguiente.

La zona sur del aeropuerto de los Cancajos es la zona del vino de “Malvasía”, típico de la zona y con antecedentes griegos. Desde la propia carretera se ven hectáreas de viñedos en terrazas en la falda de la montaña que aprovechan la humedad y el sol de la isla para crear un vino dulce que cada vez tiene mejor calidad. Si te gusta el enoturismo (siempre y cuando conduzca otro) este es un buen sitio para visitar algunas de sus múltiples bodegas.

También se pueden visitar cuevas con petroglifos de la civilización que dicen pobló la isla llamada los “Benahoritas”, los aborígenes de la isla que dicen proceden de los Bereberes y tenían influencias en su cerámica desde los libios hasta los irlandeses. En el parque arqueológico de Belmaco o la cueva de la Zarza tendrás la oportunidad de descubrir a esta cultura junto con la plantas de la época, cada cual más rara.

Recordad que la laurisilva (bosques de laurel) es la representante de la fauna canaria junto con el drago y este tipo de flora se puede ver en su más alto esplendor en la zona de los Tiles. Lo bueno de la Palma es que no tiene un solo volcán sino varios, lo que te permite hacer la llamada ruta de Los Volcanes.

Esta ruta empieza en la punta sur de la lágrima que forma la isla en la zona de San Antonio. Resulta de gran belleza poder ver la puesta de sol desde el volcán de Teneguía o las Salineras que se encuentran al lado del Faro.

La zona centro de los Llanos de Aridane, además de ser el centro económico de la isla y una buena zona para buscar alojamiento fuera de la capital, es el punto de salida para muchos lugares como Tazacorte y el barranco de las Angustias.

En este lugar hay un mirador que te ofrece una vista de todo el valle y desde el que se pueden ver los volcanes y las plantaciones de plátanos mientras que te tomas un poco de gofio (especie de gachas de harina), comida típica de la isla.

Por supuesto que si quieres ver ambiente rural, molinos en los que te explican las antiguas tradiciones, playas preciosas de arena negra o puertos pesqueros en los que todavía quedan pequeños barquitos y pescadores tejiendo sus redes, sitios como Garafia, Barlovento, Puntagorda o Breña Baja son de obligada visita.

Y es que la “Isla Bonita” tiene el nombre muy bien puesto porque te muevas por dónde te muevas, estarás rodeado de belleza natural, arquitectónica o estelar ya que es uno de los sitios más recomendables para mirar las estrellas. ¿Y a quién no le gustaría hacer esto de vez en cuando bien acompañado con una copa de malvasía?

SENEGAL: EL PAÍS DE LOS BAOBABS Y LAS PATERAS

2009-10-02T02:40:00.000-07:00

Senegal es un país más conocido por el rally Paris-Dakar que durante muchos años ha tenido lugar en sus arenas rosadas, que por las múltiples pateras que llegan a la costa española sin que seamos conscientes de que proceden de ese país. Y es que se trata de un país lleno de paisajes maravillosos pero también de muchos contrastes.

Su capital, Dakar, es la típica ciudad africana llena de coches, ruidos, contaminación y gentes alegres vestidas de colores con sus trajes llamados bui-bui.

Dakar no es una ciudad especialmente bonita, pero sí que hay algunos sitios interesantes que ver cómo son la zona de la Cámara de Comercio, el museo etnográfico con una amplia colección de máscaras africanas, y el mercado Kermel (turistas hay que ir con cuidado) rodeado de vendedoras de flores llamadas “djigueen”. El arte del regateo es una tradición y norma de educación en África.

Los vendedores esperan igual que en el Mundo Árabe a que te detengas un rato, demuestres un cierto interés y negocies con ellos. Si los ignoras se sentirán heridos por tu falta de interés en la negociación.

Aunque Dakar de día no tenga tanto que ver, de noche se transforma en una ciudad con mucha marcha. Y no podía ser de otra manera ya que el famoso cantante Youssou N´dour es de allí. De hecho, se impone acercarse a su local llamado le “Thiossane” si quieres saber lo que es el ritmo africano.

Aunque sales un poco traumatizado al intentar bailar rodeado de esas máquinas danzantes, merece la pena sentir el ambientazo que allí se respira.

A media hora de barco de Dakar se encuentra la maravillosa Isla de Gorée, que fue conocida por ser la isla de África Oriental de la que salían los esclavos en los barcos para luego ser vendidos en América.

Aunque se trata de una isla con una arquitectura colonial de gran belleza ya decadente, en dónde la vida pasa despacio acompañada de música y color.

Su historia encierra una tragedia que podemos rememorar en uno de los sitios más interesantes y estremecedores: La casa de los esclavos.

En esta casa de muros rosas, miles de esclavos eran hacinados en pequeñas habitaciones.

Los más débiles acababan muriendo allí mientras que los más fuertes eran embarcados en navíos hacia las haciendas de América, de los cuáles solo un pequeño porcentaje sobrevivían a las duras condiciones del viaje.

Dejando este triste lado de la historia humana, Gorée es hoy en día un lugar de regocijo para pasar el día y comer en uno de sus múltiples restaurantes al borde del mar después de recorrer sus bellas callejuelas coloridas, visitar sus mercados de pinturas tikis o tomar el sol en sus playas.

La segunda ciudad más importante del país es Saint-Louis, al norte del país.

Esta bella ciudad colonial tiene un importante legado histórico, y además es una ciudad costera, con playas de largos kilómetros en las que puedes ver como los pescadores recogen sus redes.

Es también el lugar en dónde se fabrican y desde donde salen las pateras de bellos colores que llevan a la muerte a tantos inmigrantes que se acercan a las playas europeas.

Cerca de esta ciudad se encuentran varios parques naturales pero el más interesante es el Parc National de Djouj protegido por la Unesco y la 3ª reserva ornitológica del mundo.

¡¡Imaginaos la cantidad de pescado que necesitarán en esa época para alimentarse!!!!

Se trata de un parque que se visita en barca y posee la característica de que en el mes de diciembre se puede avistar más de una centena de especies de pájaros. También es uno de los mayores asentamientos de pelicanos de África que pueden llegar a rondar en función del año los 120.000 individuos.

Para llegar a esta zona lo mejor es alquilar un coche con conductor a ser posible ya que en África ni las carreteras suelen ser buenas ni los conductores suelen ser muy prudentes.Si quieres aventura y no te importa el tiempo, puedes ir en los autobuses que salen de Dakar y van parando en los pueblos.

El recorrido que tarda varias horas, resulta de lo más bucólico ya que verás kilómetros de baobabs a lo largo de la carretera. El baobab es el árbol africano que dio a conocer en Europa el libro de ¨el Principito¨ del escritor de Lyon Saint-Exupéry. Un árbol de gran belleza que sólo podrás encontrar en países como Senegal, Namibia o Madagascar.

De vuelta hacia Dakar, hay que parar por el llamado ¨Lago Rosa¨ un lago del que Senegal saca grandes cantidades de sal para consumo propio y exportación.

Resulta interesante ver cómo los oriundos van extrayendo la sal del agua y colocándola en barcas en dónde se separaran en función de grosores. Esta actividad es mayormente realizada por hombres ya que provoca bastantes enfermedades sobre todo en mujeres embarazadas.

Es importante hacer alguna parada en el camino ya que existen muchos puestos de artesanía con distintos tamaños y diseños en lo que es la cesta típica senegalesa que yo llamo la ¨cesta de las cobras¨ ya que tiene un gran parecido a las que utilizan los flautistas de cobras que verás en Marrakech o en la India.

Senegal fue famoso por el rally Paris-Dakar que aunque se haya anulado por problemas de seguridad era una actividad que reportaba mucho dinero a sus ciudadanos.Hoy en día lo único que podrás ver es el final del recorrido cerca del ¨Lago Rosa¨.

Se trata de una zona de dunas que acaba convirtiéndose en un pequeño oasis. Las vistas son tan bonitas y originales que es uno de los lugares preferidos de los rusos en África.

Una vez llegado a Dakar, lo que hay que hacer es bajar hacia el sur. La zona de la Casamance es una de las más bellas del país y en dónde entrarás en contacto con varias etnias, entre ellas los Diola.

Esta población tiene heroína y todo ya que en la Segunda Guerra Mundial una de sus sacerdotisas llamada Aline Sitoe Diatta, se enfrentó al ejército francés para conseguir la libertad de la zona aunque sin mucho éxito.

La Casamance tiene de todo: edificios coloniales de la época portuguesa, zona de manglares, búfalos paseando por los playas (cuidado con dónde pones la toalla) y unos atardeceres que quitan el hipo.

Tanto es así que los del Club Med, una cadena de hoteles franceses muy selectos y con un tipo de turismo muy específico, tienen allí su cuartel de operaciones para que los franceses vayan a descansar con la familia mientras que saborean los deliciosos platos de la zona y se bañan en sus playas vírgenes.

Como no podía ser de otra manera, en la Casamance está muy presente el “animismo”, tened en cuenta que la zona del vudú no queda muy lejos (todavía se practica en el Golfo de Guinea).

Los animistas creen que los objetos tienen alma, y la gente que practica esta religión es muy supersticiosa. Lo mejor de todo es ver cómo conviven las distintas religiones en un mismo lugar.

Un ejemplo interesante es la isla de Caravanne en la que podrás encontrar en el hospital de la isla que antiguamente era una misión católica, con cruces y amuletos mágicos para darle energía positiva a la parturienta que iba a dar a luz.

El único problema que tiene la Casamance es que se trata de una zona peligrosa ya que todavía existen facciones de guerrilla independentista que en algunas ocasiones han atentado contra turistas. Pero si vas con cuidado y bien acompañado merece la pena la aventura.

Y es que Senegal es un lugar que puede ser paradisíaco por la mezcla de desierto y mar que en él hay, pero también un infierno para los que deciden dejar el país y arriesgar sus vidas en el bello mar que lo rodea.

PERU NORTE: NO ES INCA TODO LO QUE RELUCE

2009-09-18T00:35:00.000-07:00

Toda la gente conoce Perú por ser la tierra de los Incas pero lo que la gente no sabe es que más de 1000 años antes, en la parte norte y costera del país florecían civilizaciones como la de los egipcios con un concepto distinto de pirámides, sacrificios y mucho oro……

Se dice que los Incas se hicieron famosos ya que quienes hicieron su marketing fueron los españoles dejando múltiples escritos.

Muchos de ellos se pusieron de moda en Europa ya que el “Nuevo Mundo” era lo más “inn” en aquella época, hasta el punto de que la literatura española indígena fue traducida a varios idiomas para saciar la curiosidad de los europeos. Esta es la razón por la que la civilización más conocida de Perú es la Inca y no la Moche, la Nazca o la Wari, entre otras.

Curiosamente los Moches que estaban implantados en la zona norte de Perú, han resultado ser desde mi punto de vista la civilización más interesante y explícita de la cultura peruana.

Esta sociedad ha dejado representado en su cerámica todo lo que otras civilizaciones dejaron por escrito o simplemente no dejaron.

En sus vasijas (las mejores están en el “Museo Larco” en Lima, uno de los mejores del mundo) aparecen escenas de momificación, de sexo, de sacrificios, religiosas, agrícolas e incluso los tipos de enfermedades de la época.

Fijaos que en el año 200 D.C ya existía el labio leporino, el hipertiroidismo, la soriasis, etc….

Curiosamente esta gente enferma se consideraba gente especial y se la cuidaba en aquella sociedad. Hoy en día, los minusválidos son una parte de la población que esconden en sus casas por vergüenza o ignorancia pero que sólo se ven en los desfiles de los pueblos cuando llegan las fiestas ya que el ayuntamiento les obliga a sacarlos a la calle so pena de multa.

Los Moches construyeron centros de culto y administrativos llamados “huacas” que congregaban a miles de artesanos y funcionarios pero que también servían como lugar de sacrificios y cementerios.

Y es que el tema de los sacrificios en Perú no era cosa baladí, sino algo que hacer para tener buenas cosechas y tener contento al pueblo.

Para los que sean más macabros sólo comentar que se sacrificaban bellas mujeres vírgenes o soldados de otros pueblos capturados. La manera más habitual era cortándole el gaznate con un instrumento llamado tumi con forma de semi-luna metálica, que podemos decir que era un antecesor de la guillotina.

Por supuesto se trataba de un privilegio reservado para las inocentes vírgenes mientras que los guerreros lo tenían más complicado ya que los despeñaban desde las montañas.

Cuando Pizarro conquistó Perú en el siglo XVI, se asentó en la zona norte poniéndole el nombre de su ciudad natal, Trujillo, a una de las ciudades que formaron la cuna de la cultura Moche.

Trujillo es una ciudad con una maravillosa plaza de armas con ventanas llamadas “de cajón” y edificios de múltiples colores, famosa por ser una ciudad revolucionaria y que siempre ha apoyado al actual presidente del país Alan García.

Cuando Pizarro mandó construirla cedió partes importantes a las familias de españoles que lo acompañaban dando lugar a la construcción de edificios coloniales muy similares a los que podemos hoy en día encontrar en las Islas Canarias. La mayor parte de estos edificios han sido convertidos en hoteles o comprados por bancos para hacer centros sociales y culturales.

Desafortunadamente, Perú todavía no se ha concienciado del riquísimo patrimonio cultural que tiene y no ha invertido en las excavaciones de estas huacas y, por otro lado, ha sufrido los robos de ladrones de tumbas que las han destruido junto con sus momias para vender los tesoros encontrados en ellas.

Sin embargo, el hecho de que las civilizaciones posteriores a la Moche no destruyeran sus pirámides sino construyeran encima, han permitido que se descubran joyas como la “Huaca de la Luna”, un lugar lleno de dibujos esculpidos venerando a dioses marítimos en infinidad de colores con el pulpo como protagonista.

También ha permitido que salga a la luz la ciudad de Chan-Chan, capital del Imperio Chimu en 1100 D.C.

Y es que su nombre tan musical te lleva ya a pensar en la corte que allí vivía sin faraones pero sí con momias de los grandes jefes, que eran paseadas por los siervos para ser honradas en los distintos palacios de arena y muros dorados mientras que el siguiente gobernante ya había tomado el poder.

Por supuesto, el concepto de capitalismo existía ya entonces. El sucesor del fallecido montaba unos grandes fastos para despedir a la momia pero obligaba a los siervos que venían a ver el show a pagar un tributo, y así engordaba sus arcas.

Para los amantes de las momias, no hay que perderse en la zona “ la Huaca El Brujo” que es una pirámide con la momia de una bruja tatuada en muy buen estado de conservación.

Vamos, que tenéis a la prima hermana de Merlín en versión peruana con rasgos de otras civilizaciones. Y es que se ha comprobado que en aquella época ya había intercambio de culturas con la africana o incluso la asiática tal y como se puede ver en la cerámica Moche que hay en el Museo Casinelli en Trujillo.

¿De dónde viene entonces el tatuaje? ¿Quién sabe, a lo mejor se lo enseñaron los peruanos a los polinesios o vice-versa????

Hablando de mar, Trujillo además tiene costa y una playa como la de Huanchaco en dónde probarás un delicioso ceviche y podrás ver las barcas de totora que utilizaban para desplazarse, una especie de paja que flota y de que manera.

El ceviche es el rey de los platos peruanos, a saber una especialidad hecha con limón y pescado fresco y que resulta un manjar de los dioses.

En función de la zona en la que estés lo encontrarás con pescado o marisco, o incluso trucha de río. De hecho, en Trujillo he probado el mejor de todos ellos (me he vuelto una gran fan) en el restaurante La Mochica.

No hay nada mejor que tomarse el ceviche con la especialidad alcohólica del país “el Pisco Sour”, un licor típico de la zona de Ica que vale la pena probar en pocas cantidades si quieres evitar estar borracho en el segundo plato.

Lo mismo digo con la algarrobina, bebida típica del lugar que te ponen de aperitivo quieras o no quieras.

Si vas al norte, hay que visitar también la zona de Chiclayo. Aunque la ciudad no tiene nada interesante que ver, es famosa por haberse encontrado en un pueblo cercano llamado Lambayeque el tesoro del señor de Sipán.

Este descubrimiento fue igualado al de Toutankhamon en Egipto ya que la tumba no había sido profanada.

Los arqueólogos en Perú saben distinguir las épocas de las distintas civilizaciones por los efectos que hay en la roca del paso de “El Niño”, fenómeno climatológico que oímos en los telediarios cada cierto tiempo. Vamos que van contando rayitas y acaban sacando siglos, ¡¡¡y no se equivocan!!

En Lambayeque se puede ver la Huaca Rajada, que es dónde se encontró físicamente al Señor de Sipán y lugar en el que han construido recientemente el Museo Tumbas Reales de Sipán para albergar todos los tesoros que allí se excavaron y ue siguen apareciendo aún hoy.

Hay tantas cosas debajo de la tierra pero que por falta de presupuesto no pueden ser excavadas que dan para montar unos cuantos museos en la zona. Y ya hay algunos que no están mal como el de Sicán o el Brüning que albergan colecciones muy interesantes con elementos tan chulos como las “orejeras”.

Los Moches y luego las culturas posteriores, basaban su poder en el efecto visual y sonoro. Para ello se disfrazaban con armaduras de oro fino (que no pesaban), sombreros, el piercing de la época (narigueras y orejeras) y sobre todo cascabeles en los pies para que al andar la gente les viese brillar y sonar como si de un ser sobrenatural se tratase.

Hablando de efectos ópticos, nada mejor para demostrar tu habilidad en pillar a los carteristas que pasar por el llamado “ Mercado de los Brujos ¨, a saber el mayor mercado de medicina tradicional de América Latina.

En Perú siguen existiendo Chamanes o curanderos que con plantas medicinales arreglan supuestamente a los oriundos y de hecho en los pueblos la gente antes de ir al hospital visita al Chamán por si acaso.

Los Chamanes no sólo son curanderos, sino también una especie de brujos que en lugares como Puerto Maldonado, zona de selva fronteriza con Brasil, hacen sesiones con un alucinógeno llamado “ayjuarasca” para ver el pasado y futuro entre vomito y vomito del que quiere probar la experiencia en sus carnes.

Vamos que si buscas conocer una zona poco explorada del Perú, con pirámides, momias, arquitectura colonial española, buena gastronomía y algo de aventura, no hay nada mejor que pasar por la provincia de Trujillo.

Y es que en realidad no fueron los españoles los que conquistaron el país sino la rica cultura de las civilizaciones que allí vivían las que desde hace más de cincos siglos nos llevan seduciendo a los que visitamos esa zona.

PERÚ CUZQUEÑO: LA TIERRA DE LAS MONTAÑAS DE COLORES

2009-09-10T11:56:00.000-07:00

Existen muchos tipos de viajes: en tour operador todo incluido, en camión y tienda de campaña, en plan voy improvisando, y viajes para ir de cooperante. Mi acercamiento a la preciosa ciudad de Los Incas se produjo viniendo a cooperar en un pueblo perdido del altiplano cuzqueño con niños huérfanos de padre o madre, o simplemente de padres alcohólicos ya que se trata de un fenómeno muy habitual en esa zona.

Lo primero en lo que estás pensando ante una experiencia como esta, no es casualmente en el cambio de altura (más de 3700 metros) y en si te dará el ¨soroche¨ o no (a saber mal de altura), sino en si estarás a la ¨altura¨ de la situación y podrás ayudar a esta gente que por tener sólo se tienen a sí mismos.

La experiencia ha resultado ser muy enriquecedora y además de tener el placer de estar con estos maravillosos niños, me ha permitido conocer las costumbres locales como las corridas de toros (con toreros con nombres como Anderson Vaca) y en lugar de una banda que toca tercios, un grupo casi de mariachis.

También he conocido la especialidad de la zona en cocina para grandes ocasiones con la cobaya o ¨cuy¨ como delicia culinaria (claro está para los que no le vean la cara al animal!).

No hay mejor experiencia al ir hacia la ciudad de Cuzco que coger un autobús en cuya baca suben camas, cómodas, gallinas y hasta ovejas y vas todo el caminito al son de la música tradicional de la zona representada por Rosita de Espinar, que si no te gusta después de tres horas de viaje puede suponerte un tremendo dolor de cabeza!!!!!

La ciudad de Cuzco, fue la capital del Imperio Inca y la prueba de su magnificencia todavía reside en sus muros.

Aunque los conquistadores españoles se dedicaron en general a destruir lo que encontraban, en el caso de Cuzco (o la ciudad del puma) mantuvieron los cimientos de las casas y templos incas construyendo encima.

El resultado en la ciudad son unas casas de piedras perfectamente alineadas en su base y casi de color volcánico, con unos muros encalados de estilo colonial, puertas modéjares y balcones con artesonados.

Darse un paseo por sus calles es una pasada tanto de día como de noche. Alrededor de la Plaza de Armas se pueden ver casas con el estilo inca-hispánico unido a iglesias barrocas como la Catedral y los Jesuitas.

Esta congregación construyó en la época de la conquista española iglesias impresionantes (un poco recargadas) tanto en Cuzco como en la dirección a los cuatros caminos que llevaban al resto del mundo. De hecho, la iglesia que dicen es la más bonita de América Latina se encuentra en el pueblo de Andahualillas que está casualmente en una de las cuatro puertas de entrada a la ciudad que todavía está en pie.

Siguiendo con Cuzco no hay que perderse el Barrio de San Blas o barrio de los artistas cercano a la Plaza de Armas, o la Avenida del Sol en dónde se encuentra todavía el Koricancha o templo del sol.

Por supuesto de él sólo queda una parte ya que encima de él se construyó la iglesia de los Dominicos, pero merece la pena darse una vuelta por allí para poder entender la perfección que dominaba las construcciones incas, con ángulos perfectos que muchas veces recuerdan a la construcción de las pirámides egipcias.

Cuzco tiene de todo, y una de las experiencias que recomiendo no perderse es darse un paseo por el mercado central y desayunar allí. Se trata de un mercado muy bien estructurado con, entre otras, una zona para comidas y desayunos y otra de zumos. Cada señora tiene su puestecito pegado al otro, como si de un pull en altura se tratase, con sus frutas expuestas para que elijas el que más te guste.

Y hablando de zumos, no hay sitio mejor en Cuzco para degustar zumos originales y deliciosos que un lugar llamado ¨Yajuu¨ al lado de la Iglesia de La Merced. Y es que si te gusta comer bien, allí encontrarás lugares a veces un poco escondidos como la deliciosa pastelería Qosqo-Maki en la calle Tullumayu (el concepto de pastelería no está muy arraigado allí) o restaurantes en la zona de San Blas como el Inka Te. Y para ir de copas y escuchar buena música nada mejor que el Ukukus Bar en la calle Plateros, un sitio con buena música y curiosamente decorado.

Cuzco está entre montañas verdes con una orografía peculiar y que hasta la fecha no he visto en ningún lugar del mundo. Esto lo hace muy especial ya que da igual que estés en la zona monumental o en los barrios circundantes llenos de combis o furgonetas (sistema de transporte muy eficiente en el que el ayudante va diciendo todas las paradas mientras que los clientes se suben o bajan a toda prisa), el paseo te resultará fascinante.

Y hablando de fascinaciones, la experiencia de pararte a observar la Plaza de Armas por la noche no tiene igual. Verás todas las montañas llenas de lucecitas azules y blancas rodeando un conjunto monumental tan bonito que la sensación es cómo si la vía láctea hubiese cubierto los cimientos de Cuzco.

Lo bueno que tiene ser la capital del Imperio Inca es que alrededor está lleno de lugares de culto que tampoco hay que perderse. Sacsayhuaman, Qenqo´, Puca-Pukara o Tambo-Machay son templos que hay que visitar si uno tiene la posibilidad de quedarse varios días en la zona. Y es que todos ellos simbolizaban lugares de culto y sacrificios para el sol, la luna o incluso el agua.

No hay que olvidar que dentro de las creencias de los Incas, los cuatro elementos naturales eran básicos ya que existía una relación intrínseca entre la sociedad y la Naturaleza. Algunos de estos templos solo se utilizaban para el solsticio de invierno y de verano.

Si tienes la suerte de estar por la zona de Cuzco en agosto, tendrás la posibilidad de ver como sus habitantes celebran la fiesta de la ¨Pachamama¨ o madre tierra. El mes de agosto es para los agricultores una especie de bola de cristal para saber qué fenómenos climatológicos se tendrán al año siguiente y es que los primeros 12 días del mes simbolizan a los 12 meses.

El primero de agosto, las personas realizan tanto en la ciudad como en el campo una especie de ritual consistentes en echar un líquido de ¨chicha¨ (bebida sagrada en la época de los Incas hecha a base de maíz fermentado) alrededor de sus casas para pedirle a la Madre Tierra fertilidad y buenos deseos para el año siguiente.

Y siguiendo con lugares interesantes, en muy pocos recorridos se incluye la zona de Maras, un lugar entre montañas con casas que todavía mantienen portadas en piedra pulida de la época de la conquista española aunque menos conservadas de lo que se querría.

Allí se encuentran unas Salineras muy chulas, con un concepto distinto al que podemos ver en España ya que están creadas naturalmente en la montaña y vas viendo como de las pocitas de colores amarillentos van saliendo chorros blancos que caen por la ladera.
Cerca de allí, se encuentra el mayor centro de ensayo agrícola de la época inca llamado Moray. Los Incas fueron unos grandes investigadores en el terreno agrícola creando cientos de variedades de muchos alimentos.

En Moray se pueden ver huecos perfectamente redondos y con estructuras que parecen del siglo XXII y que servían para hacer ensayos. De hecho, si uno ha visto ¨Encuentros en la Tercera Fase¨ y tiene tendencia a interesarse por la ufología, podría pensar que más que campos de cultivo lo que allí se pueden ver son las huellas de un platillo volante.

Si quieres ver cómo se viste la gente del campo y te interesa los mercados al aire libre, nada mejor que pasar por Pisac en dónde verás todo tipo de etnias con distintos sombreros vendiendo sus verduras y frutas (algunas de ellas echándose una siestecita mientras que vienen los clientes).

Allí mismo, en lo alto de una colina podrás también pasearte por la Ciudad Amurallada de Pisac, de la que van colgando unas terrazas naturales cavadas en la montaña que todavía hoy en día siguen utilizando los descendientes de esta sociedad tan poderosa cuya característica era construir las ciudades en lo alto de las montañas para así protegerse mejor del enemigo.

Claro está que no debieron pensar en los pobres ¨chasquis¨ u hombres mensajeros que iban corriendo de una ciudad a otra para transmitir los mensajes. Imaginaos que fortaleza no tendrían que eran capaces de hacer el Lima-Cuzco (1165 km) en 6 días… Supongo que se entrenarían haciendo el famoso Camino del Inca que es una de las vías para llegar a la que dicen es la joya del viaje a Perú, el famoso Machu Pichu.

Esta ciudad en lo alto de un monte, se escapó de los españoles por su situación privilegiada escondida entre la niebla pero no se salvó de su descubrimiento por el arqueólogo americano Hiram Bingham que lo descubrió en 1911.

Este descubrimiento nos ha dado la posibilidad a los que vamos de turismo de poder deleitar nuestros sentidos con la maravilla arquitectónica que se nos ofrece en medio de lo que parece el fin del mundo.

También le ha dado la posibilidad a la Universidad de Yale, de tener posiblemente una de las mejores colecciones de cerámicas y restos arqueológicos de la época Inca.

Todo ello es debido a que el famoso arqueólogo, por cierto contratado por el Estado Peruano en aquel entonces, salió del país con 100 cajas (según él no contenían nada importante. Estas fueron donadas a su universidad, mientras que sólo dejó en Perú un cuchillo que según él era lo único que había encontrado allí. Y todo sea dicho las autoridades peruanas no vieron necesario revisar aquellas 100 cajas supuestamente vacías.

En Machu-Pichu se pueden pasar horas, días, semanas (aunque resultaría un poco caro) ya que se trata de una ciudad enorme cuya imagen cambia en función de la hora del día.
Los más osados y con ganas de madrugar (hay que levantarse a eso de las 2 de la mañana para entrar entre los 400) pueden también verla desde el monte Wayna-Pichu, previa subida de escalones de una hora y asegurándose unas magnificas agujetas la siguiente semana.

Supongo que la visión más emocionante de este lugar (que de hecho es la que tenían los Incas en su época) es la que se tiene por la Puerta del Sol viniendo por el Camino Inca.

Después de cuatro días de caminar duro por los montes se llega a una puerta delante de un cerro (a la que por cierto llegaban los incas) y desde allí se divisa toda la ciudad de Machu-Pichu como si fuese un espejismo.

Una vez al año desde ese mismo sitio, se puede ver como entra el rayo de sol por la ventana del templo del sol, y no sé porqué me recuerda mucho a lo que ocurría antes de que lo cambiasen de sitio con el templo de Ramses II en Abu Simbel.

La verdad es que hay muchas similitudes entre las dos civilizaciones, excepto que en el rol de la mujer por supuesto era distinto. En la civilización egipcia se podía llegar a ser ¨faraona¨ mientras que en la Inca se trataba de algo imposible.

Y apuntense el dato: el Dios del Sol era siempre hombre y estaba representado por el oro, la Diosa de la Luna era mujer y vestía de plata, y el resto de las categorías, es decir la plebe, como mucho llegaban al bronce.

En definitiva, para que un viaje a Perú sea perfecto, es indispensable pasar por Cuzco y sus alrededores, empaparte de su idiosincrasia, y ver la que ya hoy en día ha sido reconocida como una de las primeras maravillas del mundo .

Si puedes encima colaborar en algún proyecto con un colectivo desfavorecido, te llevarás a casa mucho más de lo que imaginas.

No sólo la experiencia de ver lugares maravillosos que han constituido una de las civilizaciones más interesantes y todavía desconocidas del mundo, sino de conocer a gentes que te dan su sonrisa, amabilidad y sabiduría en esa maravillosa bipolaridad que tienen con la naturaleza y la religión.

PERÚ MONTAÑOSO: LA TIERRA DE LOS CÓNDORES, EL AGUA Y EL BUEN COMER

2009-09-07T15:36:00.000-07:00

De los alrededor de 120 microclimas que hay en el mundo, Perú posee más de 80, lo que implica la riqueza del ecosistema de este país y las posibilidades agrícolas que tiene.

A título de ejemplo hay más de 3500 variedades de patatas y más de 150 de maíz. Esta variedad se refleja en su cocina.

La más famosa es la cocina arequipeña de gran calidad y con especialidades como la sopa de quinoa (un cereal parecido a la sémola de trigo), el rocoto de camarones (un pimiento picante con forma de tomate) o el helado de queso, especialidades que podrás degustar en un magnífico restaurante en la calle San Francisco llamado el Mesón del Virrey.

Y es que Arequipa, la segunda ciudad más importante de Perú, además de tener una cocina deliciosa, es una ciudad colonial con cosas muy interesantes que ver.

El highlight de la ciudad es el Monasterio de Santa Catalina.Se trata de un lugar al que iba siempre la segunda hija de las familias pudientes en la época de la conquista española para convertirse en monja o ser bien educada antes de casarla.

Aunque este fenómeno nos resulta familiar por haberlo visto en España, este lugar se sale de lo corriente.

Y es que este Monasterio Ciudad tenía muchas casas para alojar particularmente y con sus sirvientas a estas señoritas de buena familia que no solo se dedicaban a rezar sino también a montar fiestas con quien quisiese apuntarse mientras que las monjas miraban para otro lado.

Tanta juerga no le pareció bien al Vaticano y en el siglo XIX mandó a una monja generala para poner orden en la congregación. Hoy en día viven unas cuantas monjas allí y la mayor parte del Monasterio se visita gracias a unas guías vestidas casi de cordobesas que te enseñan sus bellas casas con muros rojos, amarillos o azules y las montañas nevadas como el Misti de paisaje de fondo.

Las montañas o ¨Apus¨ son muy importantes en la cultura peruana ya que representan incluso en la actualidad divinidades protectoras que conviven con la religión católica. Vamos que es un monoteísmo a medias entre la Naturaleza y Dios. De hecho, los guías de trekking del país siempre le dejan algún pago o regalito a la montaña para que todo vaya bien.

Arequipa tiene otras muchas cosas interesantes como sus casas coloniales, la iglesia de los Jesuitas con una fachada y un claustro soberbio de estilo criollo (a saber estilo español mezclado con elementos nativos casi siempre un poco escondidos), y los llamados ¨tambos¨.

Se trata de antiguos lugares de reposo para viajantes que hoy en día se han convertido en pequeñas comunidades muy humildes, y a veces peligrosas, delimitadas por puertas casi escondidas. Visitar estos tambos sin guía de la zona suele ser peligroso pero merece la pena hacerlo ya que yo soy de la opinión de que hay siempre que ver lo bueno y lo no tan bueno de las ciudades para conocer la realidad de cada sitio.

Otra de las cosas importantes que no hay que perderse es el Museo de los Santuarios Andinos en el que se encuentra la famosa momia conocida como ¨Juanita¨. Esta doncella era una princesa inca que se ofreció como sacrificio al Dios Apu (acordaos, montaña) a la edad de 12 o 13 años.

Para llevarla hasta el lugar del sacrificio, se le daba una bebida que la dejaba medio drogada y luego la mataban de un golpe seco en la cabeza para que no sufriese.

Lo curioso de esta momia es que se conservó entre la nieve durante siglos en un magnífico estado de conservación y fue encontrada junto con dos niños más por arqueólogos que iban buscando otra cosa.

La verdad es que ser una niña mona en esa época era una faena porque te destinaban a ser ofrecida a los dioses, a ser concubina del poderoso inca o a currar en algún templo.

A unas horas de distancia de Arequipa se encuentra el paraíso para los amantes del trekking y la naturaleza llamado el ¨Valle del Colca¨.

Este estupendo paraje natural es la tierra del cóndor andino, un ave carroñera de la familia de los buitres que solo se encuentra en los Andes y que es el segundo pájaro mayor del mundo después del Albatros.

Se trata de un ave muy delicada que no se puede reproducir en cautividad y de la que quedan muy pocos ejemplares en Perú.

La culpa de esta desaparición la tienen los campesinos del lugar que se han dedicado a dispararles por pensar que mataban a su ganado y para utilizar sus plumas en trajes típicos utilizados durante las fiestas.

A pesar de todo esto, en la Cruz del Cóndor (una especie de precipicio) se pueden avistar unos cuantos ejemplares durante un buen rato y cuando se les ve volar con esa majestuosidad resulta difícil pensar que se trata de buitres.

En el valle del Colca, lugar en el que los rayos solares son los más peligrosos del mundo (por estar la capa de ozono peor), se puede ver muy bien el sistema de terrazas que habían creado los Incas para desarrollar su agricultura aprovechando la orografía del lugar para cultivar.

Y es que los Incas eran ya los antecesores del respeto al Medioambiente no sólo en agricultura sino también en el sector de la construcción. Nunca se dañaba a la montaña sino que se construía aprovechando los huecos de las rocas.

Y hablando de rocas, nada mejor que irse a dar unos bañitos en agua sulfurada y a 40 grados (una maravilla con el frío que hace en esa zona en agosto) en las Termas La Calera en el pueblo de Chivay. Es una experiencia, como quien dice a la rusa, ya que hace un frío que pela fuera pero dentro del agua se está fenomenal al aire libre viendo las montañas.

La última parada en esta zona es Puno en el famoso lago Titicaca, el mayor del mundo. Como a los Incas les gustaba mucho el puma, se dice que el lago tenía forma de felino (por cierto también en extinción).

Pero dejando de lado estos detallitos, lo cierto es que un paseo en barco visitando el lago desde el lado peruano o boliviano merece mucho la pena.

En este lugar se encuentran las Islas Uros, un concepto interesante de ¨isla balsa¨, o isla que se construye cada dos años. Los habitantes de la zona utilizan la planta que está en el lago llamado ¨totora¨, que tiene una base de tierra muy gorda, la juntan y crean una isla.

Claro está para que no crucen la frontera con Bolivia mientras que están durmiendo le ponen un ancla y así no hay peligro de cambio de pasaporte.

Aunque ir allí es muy turístico porque sólo viven de esto, es toda una sensación andar por las islas ya que tienes la sensación de estar en una cama de agua. Para ir al servicio tienen que coger una barca ya que hay ¨isla water¨ y la electricidad funciona a base de paneles solares.

También en Lago Titicaca están las Islas Taquiles, en dónde vive un pueblo quechua que ha recogido tradiciones españolas de vestimenta y otras no tan españolas. Lo que más sorprende positivamente es que los que tejen son los ¨hombres¨.

Y de su habilidad en esta disciplina depende que se casen o no ya que su futuro suegro les exigirá (incluso en la actualidad) que tejan un sombrero de lana con un punto tan estrecho que parece casi industrial. Como el novio no pase la prueba, el suegro le dice que no se merece a su hija y se tiene que ir a hacer prácticas porque si no se queda compuesto y sin novia.

Así es que la zona montañosa de Perú, es un lugar dónde se puede empezar a tomar contacto con la cultura Inca a través de sus paisajes, cocina y curiosas tradiciones que se entremezclan en el maravillo lago Titicaca, lugar de encuentro de fronteras y símbolos.

PERU COSTERO: CIVILIZACIONES ASTRONÓMAS O ADORADORAS DE LOS ALIENIGENAS

2009-09-06T18:33:00.000-07:00

La parte de la costa peruana que baja desde Lima hacia la zona del desierto de Paracas y la ciudad de Nazca, no sólo es muy conocida porque allí se forma el fenómeno del Niño del que oímos hablar en los telediarios cada 5 años, sino también por programas de ufología en dónde nos hablan de las famosas líneas de Nazca.

Y aunque de lo que sí que hay una evidencia empírica es de que el ¨Niño¨ se crea por el cruce de la corriente fría de Humboldt que viene de Argentina y corrientes calientes que proceden de Ecuador formando fenómenos de lluvias torrenciales devastadoras; de lo que no se tiene ni idea es de cómo se creó la civilización de los Nazca y las líneas que desde el cielo se ven y que representan distintas figuras geométricas, entre ellas un astronauta con cara de ET.

Si decides pasar por esa zona hay que hacer una parada en Paracas. Se trata de un pueblecito que supone la puerta hacia las Islas Ballestas conocidas por sus colonias de leones marinos y aves. Un paseo mañanero en barquito es muy recomendable y te permitirá no sólo ver de cerca estos animales pero también disfrutar de la vista de un símbolo que no se sabe cómo se creó llamado el Candelabro.

Este geoglifo apareció hace siglos en la falda de la montaña y existen muchas teorías sobre su existencia (extraterrestres, símbolo de referencia para navegantes……) pero ninguna concluyente.

Las Islas Ballestas son también muy famosas por ser uno de los mayores sitios de producción de guano-ese abono que tienen los fertilizantes para nuestras plantas- y es que Perú es el mayor exportador del mundo de este producto.

La antigua civilización pre-andina de los Paracas vivía en lo que hoy en día es la Reserva Nacional de Paracas, una extensión desértica de 110.000 hectáreas que dan al mar, con unos acantilados que quitan el hipo y un contraste de colores que cubren casi todo el arco iris.

Los Paracas fueron una civilización muy desarrollada sobre todo en lo que a tejidos se refiere y todo un ejemplo interesante de cómo establecer clases sociales. Con el fin de diferenciarse socialmente, deformaban los cráneos desde que los bebés nacían para darles una forma ovalada hacia arriba.

No me extraña que Spielberg haya encontrado un gran caldo de cultivo para su película de ET. La prueba es que este parque aparte de tener miles de fósiles de más de 5000 años que vas pisando mientras que te desplazas, es una Necrópolis a medio descubrir.

Los Paracas tenían la costumbre de enterrar a sus muertos en forma fetal para acercarlos a la madre tierra ´Pachamama¨ (que era en realidad su dios a diferencia de los Incas) ya que creían en la reencarnación. También los momificaban y colocaban en un cesto en cuclillas cubiertos de magníficos mantos de tela con grabados en múltiples colores.

En el Museo de Ica, ciudad que os sonará por el terremoto que destrozó parte de la zona en el año 2007, podéis ver algunas de las telas, momias y cráneos ovalados, es toda una experiencia.

En la Reserva de Paracas se puede probar uno de los mejores ceviches de Perú ya que existe un pueblo de pescadores llamado Lagunillas en el cuál hay varios pequeños restaurantes como La Tía Fela en dónde lo preparan en un periquete con pescado y marisco fresco.

Y hablando de comer y dormir, merece la pena hacerlo en el Double Tree, a saber un nuevo hotel de la cadena Hilton construido al borde del mar y muy cerca de la entrada del Parque Nacional de Paracas y que está verdaderamente muy bien relación calidad-precio.

En el camino hacia Nazca, se puede uno parar en la zona de Huacachina, que es un oasis (bastante turístico por cierto) rodeado de dunas. Mucha gente viene aquí a hacer sand dune surfing que es como tirarse encima de una tabla por las dunas.

Nazca es el último destino y el paraíso para los amantes de la ufología. Aunque la ciudad no tiene mucho interés, en sus alrededores encontrarás lugares tan interesantes como los acueductos de Cantalloc.

Nuestro concepto de acueducto romano difiere mucho del acueducto inca que básicamente era un espacio circular con forma de caracol adónde llegaban varios canales subterráneos y que acababa sirviendo de pozo.

El agua se renovaba siempre con las corrientes y además lo construían de manera que un humano se pudiese desplazar por los túneles para limpiarlos de bacterias y otros bichitos.

Estos canales subterráneos eran una estrategia defensiva para que los enemigos no pudiesen acceder al agua y envenenarla.

En Nazca lo más habitual es contratar un vuelo en avioneta para ver aquellas líneas geométricas con formas de colibrí, ballena, cóndor, araña, mono etc…..que tan bien analizó la alemana Maria Reiche de la que se puede visitar su casa museo.

Y aunque muchos dicen que son dibujos que no se sabe como han sido pintados y que se mantienen a lo largo de los siglos achancándoselo a los extraterrestres, otros piensan que se trataba de un calendario solar que servía para marcar las cosechas realizado como penitencia por los habitantes del lugar.

Estos habitantes fueron también enterrados en el cementerio de Chauchilla siguiendo métodos muy parecidos a la cultura de los Paracas.

De hecho, uno de los highlights de Nazca es casualmente esta explanada en medio de la nada en la que se piensa hay más de 2000 tumbas sin descubrir.

Hoy en día lo han convertido en una especie de Museo al aire libre en donde puedes ver las momias originales en sus tumbas, mientras que ves al fondo las magnificas montañas y la Huaca del Loro, otra pirámide a la peruana.

Para reponerte de tantas emociones nada mejor que una buena comida en el Portón o en el Chalán Piurano que están en pleno centro cerca del hotel La Casa Andina, un buen sitio para dormir.

Y aunque estamos hablando de una zona complicada por atraer fenómenos sísmicos y climáticos, merece la pena acercarse a la costa ¨alienígena¨ de este país para descubrir civilizaciones tan arcaicas y precursoras al mismo tiempo que supieron crear lugares de los cuáles todavía hoy en día sigue sin saberse el origen y significado.

BOTSWANA- EL PAIS DEL RÍO QUE DESAPARECE

2009-07-21T10:10:00.001-07:00

Botswana es uno de los países más ricos de África no sólo por sus minerales sino por su mundo acuático. Muchas personas juntan este destino a su visita a Namibia y vuelan directamente desde el parque de Etosha que se encuentra en el norte de Namibia.

Botswana tiene la peculiaridad de poseer uno de los mayores humedales de África llamado el Delta del Okavango y el mayor delta del mundo.

Se trata de un río que nace en Angola, atraviesa la franja del Caprivi pero no muere en el mar ni en otro río, sino que simplemente desaparece en el desierto del Kalahari.

El Delta es una zona llena de flora y fauna, en el que uno puede adentrarse con unas canoas llamadas “mokoros” (canoas construidas con un tronco de ébano) viendo cocodrilos, hipopótamos, elefantes y un sinfín de animales.

Tienes un poco la sensación de ser Katherine Hepburn en la “Reina de África”.

De hecho, se puede incluso pernoctar con la tienda de campaña en una de las pequeñas islas que forma el Delta.

Allí podrás oír los cantos de los oriundos enfrente de un fuego y conocer sus historias y leyendas por la noche.

Una de las cosas muy recomendables que no hay que perderse es alquilar una avioneta y ver el Delta desde el aire.

Resulta una experiencia inenarrable ya que sus diversas ramificaciones parecen las venas y arterias del cuerpo humano que no se sabe dónde acaban.

Este tipo de experiencias te permitirán sobrevolar también el Parque de Chobe que es uno de los parques más interesantes que he visitado en África.

Allí se encuentran los “Big Five”, es decir los 5 animales que todo viajero tiene que conseguir ver para tener un safari completo (león, elefante, leopardo, rinoceronte y búfalo).

En Chobe podrás no sólo ver estos animales sino muchos más ya que es como el Arca de Noé. La ventaja de este parque es que se puede visitar por tierra y por agua.

Por la mañana temprano es un buen momento para ver antílopes, jirafas, zebras y otras especies de ciervos adentrándote por sus carreteras.

Por la tarde, no hay nada más bonito que coger un barco que te acercará a los elefantes, hipopótamos, búfalos mientras que ves como el sol va desapareciendo y diluyéndose en el horizonte africano.

Por supuesto que en Botswana hay otros parques interesantes como Moremi, pero lo cierto es que mucha gente elige como final de viaje acercarse a Zimbabwe y ver las famosas Cataratas Victoria que conforman la frontera entre Zambia y Zimbabwe.

Aunque este último país podría merecer una visita exclusiva, no es menos cierto que elegir como viaje este escenario y hacer un poco de deporte bajando en canoa los rápidos del río Zambeze es toda una aventura.

Es recomendable visitar las cataratas por los dos lados. Muchas agencias te pueden organizar en Victoria Falls la ida y vuelta a Zambia en el mismo día.

La entrada al parque te permite moverte a tu aire y quedarte todo el día si quieres con lo que merece la pena tomárselo con calma. Las cataratas tiene más de 120 metros de altura y generan en algunas zonas una especie de niebla que te transportará a otro mundo.

Y es que como decía Livingstone “el agua es la sangre de África” y ¿qué mejor sitio para disfrutarla que Botswana y Victoria Falls?

NAMIBIA- LA TIERRA DE LAS DUNAS

2009-07-19T07:36:00.000-07:00

África es un continente con una belleza indescriptible, en dónde se ha fraguado la especie humana, cuna de culturas que han tenido un papel relevante en la historia de la Humanidad y lugar de interés para exploradores como Burton, Stanley, Speke o Livingstone.

Al sur del continente se encuentran Namibia, país que se puede recorrer en 4*4 o en un camión, como manera alternativa al viaje tradicional y que te permite acercarte a la población autóctona y a su realidad.

Viajar en camión o en 4*4 es duro, ya que tendrás que enfrentarte a muchos km de carreteras mal asfaltadas y al traqueteo, pero por otro lado tiene la ventaja de que puedes acceder a lugares maravillosos en dónde la Naturaleza es una explosión de colores y sensaciones.

Namibia es un país de contrastes, en gran parte desértico pero con una costa de más de 500 km que lo ha convertido en uno de los mayores caladeros españoles.

Se trata del país de etnias como los “bosquimanos” (asentados en el sur del país en la frontera con el desierto del Kalahari) o los Himbas (presentes en la parte norte más cerca de las cataratas Epupa).

Este país era antiguamente una provincia de Sudáfrica en la época de la colonización inglesa.

De hecho, todavía existe una presencia muy importante de los llamados “afrikaners” que llevan prácticamente todos los negocios turísticos en la zona.

Aunque un punto de partida puede ser su capital Windhoek, algunos viajes empiezan por la frontera con Sudáfrica ya que allí se encuentra el desierto del Kalahari (zona con interés sobre todo si quieres ver a los bosquimanos y eres un amante de los pájaros) y el Fish River Canyon, uno de los mayores cañones montañosos del mundo.

Este último lugar cuya leyenda dice que se formó con el rastro de la serpiente Nama formando un desfiladero de más de 160 km, es un lugar que merece la pena ver y disfrutar con un pequeño trekking o incluso con un vuelo panorámico en avioneta.

Existe la posibilidad de alojarse en el parque gracias a varias granjas como Goibib Mountain Lodge (http://www.goibibmountainlodge.com/).

Desde el Fish River Canyon, lo interesante es ir subiendo por la costa hacia Lüderitz . Esta ciudad en la que se encuentran las instalaciones en tierra de parte de la flota pesquera española, es un buen lugar para estar unos días y visitar los alrededores.

El hotel Kratzplatz es un lugar acogedor y a buen precio para hospedarse (http://www.kratzplatz.com/).

A pocos kilómetros de Lüderitz está el llamado pueblo fantasma de Kolmanskop, una ciudad fantasma que fue a finales del siglo XIX uno de los mayores centros mineros de la zona.

Un paseo por este pueblo invadido por las dunas, en dónde todavía uno puede imaginarse como vivían los afrikaners de la época y en dónde quedan demasiadas pruebas del apartheid, es en mi opinión uno de los highlights del viaje.

Cerca de aquí y en dirección hacia Swakopmund se encuentra Cape Cross, una de las mayores reservas de focas de África. Si vas en el verano español que resulta ser el invierno africano, prepárate para pasar un frío morrocotudo.

Ahora bien, si te gustan las focas tendrás pocas ocasiones como esta para disfrutar de más de 250.000 de ellas, tan cerca como para poder tocarlas.

Si además te atreves a tirarte en paracaídas, éste el lugar adecuado para hacerlo ya que tendrás el privilegio de ver bajo tus ojos el desierto del Namib (Sky Diving Adventures son muy recomendables para esto).

Dicen que Namibia es un desierto ya que el río Orange que lo baña por el sur deposita su arena naranja al desembocar en el Atlántico, y este a su vez, con las corrientes lo devuelve a la costa.

Esta es una de las razones por la que la llamada “Costa de los Esqueletos” es el mayor cementerio de barcos enterrados en la arena debido a las fuertes corrientes que les hicieron naufragar.

Algunos de los restos de estos barcos se pueden ver por la carretera del parque en camión, aunque los más interesantes se encuentran en la zona norte del parque y más adentrados en el desierto.

Por ello, lo más recomendable es contratar una avioneta para poder sobrevolarlo.

Namibia es la tierra de la “welwitschia”, una planta que llega a vivir entre 600 y 2000 años y que podrás ver en esta zona. Por supuesto que el famoso Baobab, el “árbol del Principito”, es otro de los protagonistas de la naturaleza namibiana.

Y hablando de naturaleza, lo más espectacular y que nadie se pierde al ir a Namibia, es su magnífico desierto de color naranja debido al alto componente en hierro que tiene su arena.

Subir la duna 42 y adentrarse en Sossusvlei te da una sensación de paz y libertad que pocas veces experimentarás.

En este parque se encuentran el lago vivo y el lago muerto, cuyo paisaje sirvió para rodar la película “La Celda” con Jennifer López. Y es que se trata de un sitio en dónde la supervivencia es como un milagro.

Después de esta experiencia te quedan dos cosas interesantes que hacer yendo hacia el Norte. En la frontera con Angola están unas cataratas muy poco conocidas llamadas las Epupa Falls.

Se trata de la zona en la que se encuentran las tribus himba, que viven del pastoreo y hoy en día más del turismo, ya que las mujeres suelen ser muy fotografiadas por su característico pelo rojo que se peinan con barro.

Las cataratas marcan la frontera entre Namibia y Angola y son un paraíso virgen al que cuesta mucho llegar pero cuyo paisaje resulta embriagador.

En ellas hay varios campings cutres y respetuosos con el Medio Ambiente, en los que uno puede plantar la tienda de campaña y dedicarse a ver los cientos de baobabs que parecen caerse entre las grietas del desfiladero que forman estas cataratas.

Para finalizar este magnífico recorrido, nada mejor que acabar por el parque Etosha, el mayor de Namibia en dónde se encuentra la laguna de Okaukuejo, un lugar con la mayor concentración de animales del país, vamos que parece el Rastro madrileño versión animal.

En este parque hay un camping Lodge llamado “Namutoni Camp”, en el cual desde tu Lodge puedes ver cómo una multitud de animales están bebiendo y pasando el día tranquilamente como si estuviesen en el jardin de tu casa.

Así es que vivir la experiencia de recorrer Namibia, un país lleno de biodiversidad vegetal y cultural, te ayudará a apreciar la belleza de sus paisajes y a sentir una extrema libertad viendo sus dunas que acaban en el infinito.

Y es que como decía un poeta africano “En África no hay fronteras….ni siquiera entre la vida y la muerte”.

LA COSTA AMALFITANA Y EL CILENTO- LA TIERRA DE LA MÚSICA, LAS PASIONES Y LA MOZZARELLA

2009-07-14T05:29:00.000-07:00

La Costa Amalfitana ha sido lugar de encuentro de culturas, artistas, emperadores, dux y héroes mitológicos. En ella encontrarás muchos pueblecitos a lo largo del Golfo de Sorrento, con casitas típicas pintadas de amarillo como el cítrico que sirve de marca para la zona, el limón.

Aunque Sorrento es un lugar bastante visitado por los turistas y muy conocido por sus procesiones, en mi opinión la parte más interesante de la Costa Amalfitana se encuentra más hacia el sur en la zona de Amalfi, pequeño pueblecito que da al mar con una catedral románica del siglo XI muy bonita.

En los alrededores encontrarás el pueblo de pescadores de Praiano casi escondido para mantener su identidad.

Tambien se encuentra en esa zona el famoso Positano que sale en todas las fotos de la zona pero resulta ser un pueblo donde no hay quien circule en época de vacaciones y más parecido a Torremolinos por los puestos playeros que al típico pueblecito con encanto.

En la zona de la montaña, no hay que perderse Ravello que es un lugar encantador encaramado en la cima de una montaña al que se llega por una carretera llena de curvas.

En este pueblo compuesto por casas que datan hasta del siglo XIII, se organizan conciertos de música con el mar de fondo en unos jardines magníficos (Villa Rufolo http://www.villarufolo.it/).

Si vas con un buen presupuesto, no hay nada como dormir en Villa Cimbrone (http://www.villacimbrone.com/) que está construido en lo alto de un acantilado con vistas a toda la costa. Si vas más escaso de presupuesto el Hotel Il Roseto (http://www.ilroseto.it/) es otra opción.

Además tiene la ventaja de que sus propietarios tienen una fábrica de limoncello llamada "Il laboratorio" al lado, que comercializa el limoncello con marca “I profumi Della costiera” y que está buenísimo.

Y este es otro de los highlights culinarios. El Limoncello es una bebida bastante azucarada cuya base son los limones típicos de la zona y que sienta de maravilla con moderación.

Si quieres comer comida casera en Ravello, nada mejor que el “Compa Cosimo”, restaurante típico italiano, regentado por la típica Mamma y con unas cantidades que te harán agrandar el estómago.

Por supuesto, algunos dirán “y dónde está Capri”, pues efectivamente, si te sigue sobrando tiempo, tienes que dedicarle por lo menos un día a esta isla a la que se llega en barco en menos de una hora desde Amalfi.

Capri ha salido en múltiples películas y además de ser el lugar a dónde van los artistas y gente de rancio abolengo, no deja de ser la ciudad desde la que gobernó el emperador Tiberio y de cuyo castillo todavía quedan algunas ruinas.

Capri es un buen sitio para hacer submarinismo y para hacer compras. Todas las tiendas de lujo están allí, ahora id mentalizados para la factura que se os avecina.

Si uno sigue la costa hacia el Sur se adentra en la zona de la mozzarella llamada el Cilento. Esta zona que está entre la Costa Amalfitana y Calabria es muy desconocida por los turistas.

En ella quedan todavía joyas como el yacimiento griego de Paestum, con unos templos del siglo VI A.c. mejor conservados que la Acrópolis de Atenas.

Esta antigua ciudad llamada Poseidonia tiene unos templos que quitan el hipo y un Museo con unos frescos, entre ellos el famoso del “Tufatore” o Nadador de gran interés histórico.

También se puede visitar lo que queda de la ciudad de Velia que también fue un emplazamiento de la época de gran relevancia en la zona, al ser la ciudad con mayor número de termas ya que canalizaba el agua desde las montañas.

Cerca de estos yacimientos se encuentran pueblecitos como Agrópolis o Pisciotta con casas y palacios renacentistas y abueletes jugando a las cartas en la plaza del pueblo.

De hecho, todavía quedan tradiciones como la de que cuando alguien se muere se pone un cartel en los tablones de anuncios de fiestas para informar a los paisanos.

El Cilento es una zona montañosa con carreteras con mucha curva pero paisajes muy bonitos y algún que otro pueblo como Roccagloriosa, una construcción del siglo VI a.c en lo alto de la cima de una montaña, o San Severino cuyos restos medievales se pueden incluso ver desde la carretera.

Dado que se trata de una zona costera con unas playas muy buenas y torres de vigilancia que se construyeron para desalentar a los sarracenos, nada mejor que alquilar un barquito (en la misma playa de Palinuro está “Quadrifoglio Palinuro”) para pasar el día y visitar las playas de Palinuro, Marina de Camerotta o Ascea.

La zona del Cilento es una zona ideal para hacer agroturismo, se trata como ya he dicho de la tierra de la mozzarella, queso hecho con leche de búfala que no de vaca. Es decir una leche con mayor concentración de grasa que la convierte en el paladar de los quesos.

En esta zona se pueden visitar granjas para entender el proceso de producción de este delicioso manjar no tan dietético y que los italianos ponen a sus pizzas.

Y es que la cocina de la zona es una delicia ya que se trata de productos naturales. Si quieres probar productos caseros, existe un lugar en la en la localidad de Pregliano llamado “Agriturismo Civitella “ que ofrece unas comidas y cenas de antipasti super variados y otros platos de carne y pasta con una calidad que en pocos sitios podrás encontrar….

Así que si lo que buscas es naturaleza, monumentos, playas, glamour y buen comer ; nada mejor que un extenso paseo por la Costa Amalfitana y el Cilento, que conforman lo que los italianos llaman la Campagnia di Napoli.

NÁPOLES- LA CUNA DE LA SABIDURÍA

2009-07-13T17:06:00.000-07:00

Si se hiciese una encuesta sobre a quién le ha gustado Nápoles, un gran porcentaje de gente te diría que se trata de una ciudad sin mucho interés a pesar de ser parada obligatoria en casi todos los cruceros que realizan rutas por el Mediterráneo.

Dado que la gente realiza una visita a la japonesa en esa ciudad, le falta el tiempo necesario para saborearla y conocer la cantidad de posibilidades culturales, de historia y de creencias que en ella se encierran (museos, catacumbas, iglesias, gastronomía, playa).

Para empezar, Nápoles es la embajadora de la pizza napolitana, el limoncello, la canción napolitana y una de los mayores joyas de arquitectura desde los Etruscos hasta nuestros tiempos.

Por ella y sus alrededores pasaron todo tipo de civilizaciones (griegos, romanos, normandos…), entre ellas la Española en la época de los Austrias y de los Borbones dejando en sus edificios una bella impronta.

De hecho siempre que vayas, la ciudad estará en obras porque como cada civilización construyó sus monumentos encima de los de la anterior, cuando se pretende construir una línea de metro siempre tienen que parar las obras porque van apareciendo restos de la época de los romanos, los griegos o vete tú a saber. Este aspecto es importante ya que te da la impresión de ser una ciudad un poco caótica y ruidosa.

Hoy en día viajar a Nápoles desde España es realmente fácil y barato gracias a las low cost. El viaje se hace en un periquete y el aeropuerto de Capodichino está no sólo muy bien comunicado con la ciudad sino también muy cerca.

Los hoteles en Italia son en general caros y malos si los comparamos con los españoles, pero en Nápoles se pueden encontrar algunos que merecen la pena y con muy buena relación calidad-precio (Hotel Piazza Bellini en pleno centro y a dos minutos del Museo Arqueológico http://piazzabellini.hotelsinnapoli.com ).

Para ver Nápoles en condiciones hacen faltan por lo menos 3 días. Hay varias cosas que no hay que perderse en esta ciudad y que te cubre una tarjeta llamada la Arte Card por un precio razonable.

La primera y más importante es el Museo Arqueológico que está en pleno centro cerca de la Plaza Cavour. El que se vaya de Nápoles o la zona sin haberlo visitado, no ha visto nada. En él están guardados prácticamente todos los frescos y mosaicos que se encontraron en Pompeya y Herculano.

Como se encuentra en el centro, se puede visitar la iglesia de Santa Chiara, una de las joyas del gótico, completamente reconstruida ya que su techo verde sirvió de objetivo en los bombardeos de la 2ª Guerra Mundial.

Enfrente se encuentran también dos cosas interesantes que ver: las catacumbas de San Lorenzo Maggiore y la iglesia del Gesú Novo en dónde la gente ofrece como agradecimiento cuadritos que luego se cuelgan en las paredes con una representación en plata de la parte del cuerpo que le curó el médico Giuseppe Moscati.

Como el subsuelo de Nápoles es tan rico, resulta muy interesante hacer una excursión por el subsuelo con lo que ellos llaman “Napoli Sotterranea” en la que se ve hasta un teatro romano.

Por esas calles, te encontrarás desde un altar a Maradona (que jugó en el Nápoles hace ya casi 20 años) hasta una calle en la que sólo se venden belenes de Navidad durante todo el año.

Para los que les guste la pintura, la segunda cosa importante es subir la colina de Capodimonte y ver la magnífica pinacoteca Museo de Capodimonte que se encuentra en un antiguo Palacio Real construido por nuestro Carlos III (el mejor alcalde de Madrid, al que por cierto los napolitanos tienen en muy alta estima también).

Para los que sean un poco macabros, se recomienda visitar en el camino el Cementerio delle Fontanelle lleno de osarios y las Catacumbas de San Gennaro, que se convirtió en patrón de Nápoles ya que los restos de su sangre se licuan milagrosamente y desde hace siglos 2 días exactos del año dando lugar a toda una serie de procesiones y festejos.

La parte del puerto es la tercera cosa importante que ver con el Castel Nuovo y el Castell dell´Ovo. Para llegar hasta allí desde el centro, algunos querrán ver el barrio de los españoles que no tiene gran cosa y resulta bastante peligroso hasta para los napolitanos.

De hecho, Nápoles es una ciudad que no deja de ser peligrosilla para el turista ya que muchos robos se realizan desde los cientos de motos que circulan por sus calles. Para las que lleven bolso, recomiendo llevarlo siempre del lado de dentro de la acera y así evitarán un buen tirón y el disgusto correspondiente.

En esa parte de la ciudad tenéis las famosas galerías cubiertas de Umberto I, el Palacio Real y, como no, el Teatro de San Carlo, cuna de la ópera y de grandes compositores. Es tradición tomarse un refrigerio en el café Gambrinus que está al lado, adónde acude mucha gente a tomarse una “Sfogliatella”.

Y este es uno de los highlights culinarios de Nápoles. Si quieres mantener dieta aquí lo tienes difícil ya que los napolitanos son muy buenos reposteros y heladeros. El mejor sitio para tomarse este hojaldre relleno es la pastelería “Scaturchio” en el barrio de Spaccanapoli y para los que les guste el helado de chocolate, nada mejor que “Gay-Odin” (http://www.gay-odin.it/) al lado de Santa Chiara (tienen hasta helado de chocolate con guindilla).

Y hablando de comer, también encontrarás sitios interesantes como la pizzería “Antonio & Antonio” enfrente de la entrada al Castell´Ovo.

Si quieres cocina más ligera y con pescadito fresco, se recomienda un paseíto al barrio de Posilippo (más pijo y con edificios de la época española en los que se encuentran en la actualidad muchas embajadas) y el restaurante de “Giuseppone al Mare” que no te defraudará. Además si quieres darte un bañito allí se encuentra la playa de Nápoles.

Dejando Nápoles ya de lado, es visita obligatoria ir a Herculano y Pompeya (ciudad destruida por la lava del Vesubio). Estas excursiones se pueden hacer desde Nápoles en el día yendo en el cercanías llamado “circunvesuviano” o alquilando un coche. Esta actividad va en función del stress que quieras tener y los reflejos que el conductor desarrolle ya que los napolitanos conducen como locos.

En el caso de Pompeya, no hay que perderse la Villa dei Misteri que es casualmente lo más lejano a la entrada que se usa cuando se viene en tren y lo que se deja para el final o no se ve por falta de tiempo y casualmente es la parte mejor conservada de Pompeya.

Esta antigua metrópolis que fue sepultada en 3 días por 7 metros de lava del volcán Vesubio en siglo I d.c, te puede llevar horas ya que es enorme y hay cientos de casas que ver.

En el caso de Herculano, es más pequeña pero las casas están mejor conservadas ya que el terremoto y la erupción del Vesubio no llegaron tan lejos.

Por supuesto que en los alrededores de Nápoles existen muchos sitios interesantes que visitar como Caserta con un Palacio Real que le hace la competencia a Versailles, Pozzuoli o Cumas, lugares en lo que todavía quedan restos muy bien conservados de asentamientos del siglo V a.c.

En definitiva y como diría mi amiga Ilaria, napolitana, amante de la música y del buen comer; no dejéis de visitar "la cuna de la sabiduría" que gracias a la musa Parténope dió lugar a la creación de una de las ciudades más completas de Italia.

AVIGNON- LA PEQUEÑA ROMA DE LOS PAPAS

2009-06-26T07:55:00.000-07:00

Aunque Avignon es muy conocida por su festival de teatro que tiene lugar en julio y sobre todo por su canción "sur le pont d´Avignon on y danse on y danse"; pocos españoles suelen ir a visitar esta ciudad de la vecina Francia llena de sorpresas históricas, culinarias, paisajísticas y religiosas.

Esta preciosa ciudad amurallada que se encuentra en la zona de la Provenza, está al alcance de todos gracias al TGV. De hecho, lo más sencillo es volar a Marsella y desde allí en una hora y media te plantas en esta zona famosa por la lavanda y los perfumes.

Avignon, tiene muchas cosas que ver, pero es una ciudad pequeñita y en un día y medio como mucho la puedes ver a fondo. La joya de la ciudad es el Palacio de los Papas, sede del pontificado entre los siglos XIV y XV. A este Palacio-Fortaleza lleno de pasadizos secretos y recovecos, acudió parte de la curia huyendo de las intrigas políticas de Roma para crear una sede que compitiese con la capital del catolicismo.

En Avignon hay otras cosas interesantes que ver como el Jardin du Rocher des Doms, el Musée Calvaire, el Musée du Petit Palasi, la Chartreuse de Villeneuve o sobre todo el Pont Saint Bénezet o Pont D´Avignon que da leyenda a la ciudad.

En Avignon se come bastante bien ya que la cocina de la Provenza tiene mucho que ofrecer, pero tiene dos especialidades que hay que probar: las “papalines” que son unas trufas de chocolate rellenas de licor, y la “tapenade” que es una pasta de aceitunas.

En restaurantes como le Brigadier du Théâtre podrás degustar las especialidades de la región por un precio razonable.

Avignon se encuentra en la zona de Vaucluse que es una zona llena de sitios interesantes. Lo mejor es alquilar un coche y acercarse al Pont du Gard que intenta hacerle la competencia al acueducto de Segovia, y la verdad es que es muy bonito y no tiene nada que desmerecerle.

En toda esta zona hay una presencia romana muy importante en ciudades cercanas como Orange, Nîmes o incluso un pueblecito magnífico llamado Vaison-la-Romaine que se encuentra en la zona de las montañas “Dentelles”.

Se trata de un lugar con unos magníficos yacimientos romanos, callejuelas medievales que ascienden a un castillo, con un mercadillo los domingos donde puedes encontrar, artesanía y productos caseros.

Dado que esta es la cuna del vino Châteauneuf, el paseo por sus pueblecitos es la mar de agradable en cualquier época del año.

Algunos de ellos se encuentran entre los pueblos más bonitos de Francia como es el caso de Séguret, un pueblo en dónde las casas tienen ventanas falsas con fotos antiguas de sus ciudadanos y a dónde acuden los artistas en verano.

Si quieres seguir visitando la zona, nada mejor que bajar hasta l´Isle-sur-la-Sorgue o Fontaine-de-Vaucluse, una aldea medieval con aguas de color jade en dónde un poco de senderismo resulta una delicia.

Dado que se trata de un sistema cavernoso lleno de agua, espeleólogos o submarinistas como Jacques Cousteau, se han adentrado en sus aguas para determinar su profundidad. Esto ha llevado a la creación de un museo llamado le Monde Souterrain de Norbert Casteret que ofrece un paseo subterráneo por debajo del río.

Si dispones de más tiempo, existen muchas más posibilidades yendo hacia la Camargue como Nîmes o Arles que son ciudades en la que se inspiró Bizet para escribir sus óperas como Carmen o l´Arlésienne y en dónde se pueden ver anfiteatros romanos que todavía están en uso o termas de la época de Julio César.

En definitiva, esta zona más desconocida de Francia es un cúmulo de campos de lavanda, yacimientos romanos, pueblos medievales , todos ellos alrededor de una ciudad como Avignon en la que hasta Petrarca encontró su inspiración a través de su musa Laura.

MYANMAR- EL PAIS DE LAS MIL PAGODAS

2009-06-21T09:16:00.000-07:00

A pesar de llevar muchos años viajando, hay pocos países que me hayan impactado tanto como Myanmar o lo que antes llamaban Birmania. Se trata de un país de gentes sencillas y hospitalarias en dónde la belleza de su cultura y paisajes no tiene parangón.

Dado que se trata de un país dirigido por una Junta Militar o Dictadura, uno puede viajar por su cuenta aunque resulta bastante más difícil ya que no te dejan ir a cualquier sitio.

Si quieres evitarte líos, es preferible contratarlo en España con cualquier agencia de viajes. Y de hecho no habrá mucha diferencia ya que todas tienen que negociar con la agencia turística del estado birmano llamada Myanmar Adventures.

Para tener una visión más completa del país, recomiendo estar por lo menos 15 días y a pesar de que los meses de otoño son mejores para ir, la época del monzón que coincide con los meses del verano tiene su encanto.

Aunque su capital para los turistas es Yangon, la Junta Militar ha creado otra en el centro del país llamada Naypyitaw (Ciudad Real, qué ironía) que sirve de centro administrativo. Yangon no tiene muchas cosas que ver pero es parada obligatoria porque allí se encuentra la mayor pagoda del país llamada Shwedagon.

Este complejo religioso al que todo birmano tiene que ir por lo menos una vez en su vida, es el centro de actividad de la ciudad. Allí encontrarás a cualquier hora a gente rezando o depositando ofrendas a sus dioses o comprando en los pequeños mercados que dan acceso a su gran "stupa" dorada en la que se dice que están escondidas varias reliquias de Budhas que datan del siglo VI.

Los birmanos son budistas y muy supersticiosos con el horóscopo. Los matrimonios se organizan en función de tu signo del zodíaco y de cómo se alinearon los astros el día del nacimiento de ambas personas.

También la religión les recomienda que sean monjes o monjas una vez en la vida. Por eso veréis muchos niños monjes (vestidos de rojo) o monjas (vestidas de rosa) pidiendo con su cacerola por la calle para poder pagarse la comida del día. Resulta muy interesante el visitar algún monasterio budista para ver cómo viven y que les lleva a pasar por esas experiencias.

La comida birmana es muy picante y es una mezcla entre la comida china e india. Comer allí es muy barato pero hay que tener cuidado con los sitios a los que se va. La cadena Green Elephant que tiene restaurantes en Yangon, Mandalay y Bagan está bastante bien.

A los birmanos les encanta mascar una hoja llamada "betel" que sirve como digestivo pero les deja los dientes hechos un desastre.

Este tipo de productos pueden en encontrarse en cualquier mercado pero si lo que buscas es haces las compras de regalos de última hora, nada mejor que el Bogyoke Aung San Market en Yangón. Allí encontraréis de todo: telas de seda echas a mano, artesanía (sobre todo en madera y ratán) y comida.

Las rutas normales te llevan después de Yangon a Mandalay, que fue la antigua capital antes de que llegasen los ingleses para convertirlo en colonia. El viaje se hace en tren y merece la pena ya que el paisaje es muy bonito.

Mandalay a parte de tener un monasterio de madera precioso llamado Shwe In Bin Kyaung, es famoso por sus marionetas que de hecho tienen fama mundial y van de vez en cuando al festival de Segovia llamado Titirilandia. Por eso, es ineludible si pasas por allí, que vayas a ver el espectáculo que montan en el Marionette Theater.

Mandalay sirve también de centro de operaciones para ver sitios cercanos que merecen la pena como Sagaing, Amarapura (famosa por ser el centro de fabricación de la seda) y en dónde se encuentra el puente de teca más largo del mundo llamado U Bein´s bridge. Pasear por allí por la tarde viendo a los pescadores sentados con sus cañas y la puesta de sol resulta conmovedor.

También cerca de Mandalay se encuentra Mingun. Sin lugar a dudas la ciudad antigua más bonita cerca de Mandalay. Hasta ella se llega en barco por el río Ayeyarwady y de repente te encuentras una montaña tallada convertida en monumento llamada Mingun Paya, tan fuerte como que sobrevivió a un terremoto de gran envergadura. El trabajo realizado por sus arquitectos fue tan bueno que sólo lo recuerda una gran grieta que divide el monumento.

La visita de Monywa, merece también la pena ya que se trata de uno de los sitios birmanos más típicos del país. Sus cuevas Hpo Win Daung mantienen en bastantes buenas condiciones pinturas desde los siglos XIV. Resulta interesante hacer una comparación con lo que se utilizaba en Europa en la época.

Una de las experiencias más bonitas que he tenido hasta ahora ha sido bajar el río Ayeryawady o Irrawaddy (como se le conocía antes) desde Mandalay hasta Bagan en un barquito pequeño. El trayecto dura un día entero pero merece la pena hacerlo para poder disfrutar de los maravillosos paisajes que ofrece este país y de sus gentes ya que te puedes parar en algún poblado perdido en dónde te acogen con gran entusiasmo.

Bagan es por excelencia el mayor sitio arqueológico de Birmania o incluso de Asia. Se trata de una explanada de más de 2000 pagodas que dan al río, algunas de ellas del siglo IX.

Pasear en bicicleta e ir deteniéndose en algunas de estas pagodas no se olvida con facilidad. Especialmente si para la puesta de sol te subes a la pagoda de Mingalazedi que es uno de los puntos más altos del lugar.

Esta ciudad arqueológica tiene tanto que ver que podrías quedarte allí eternamente y evitar la excursión que casi todos los circuitos incluyen al Monte Popa. Se trata de un lugar sagrado construido en la cima de una montaña en el que adoran a los "nats" o espíritus. Hay que subir chiquicientosmil escalones (por supuesto descalzo ya que estás en un templo) llenos de monos con bastante mal carácter y todo tipo de suciedad. Cuando llegas a arriba la vista no es nada del otro mundo y tienes que volver a repetir la operación hacia abajo.

En realidad esta excursión resulta un día perdido que de otra manera se podría haber aprovechado para ir a Pindaya. Ir a Birmania y no hacer un poco de trekking por sus montañas es una pena.

En la zona de Pindaya se puede realizar un día de caminata para dormir en un monasterio cuyo paisaje quita el hipo. Llegar hasta allí no es fácil y menos en época de lluvias, pero te pilla de paso hacia el Lago Inle que es la visita estrella del final del viaje.

El lago Inle es un lago enorme formado por pequeños huertos flotantes en el cual sus propietarios recogen en barcas las verduras que cultivan. Es un sitio muy especial en dónde el protagonista es el agua.

En este sitio tendrás la posibilidad de ver lo que es un mercado flotante en serio. A primera hora de la mañana se juntan decenas de barcas con productos distintos que se intercambian.

Se trata de la tierra de las etnias, cercana a la frontera con China, Laos y Tailandia. Es allí en dónde te encontrarás con una mezcla de etnias como los Mon o los Shan que poseen una fisionomía muy distinta al resto de los birmanos.

En Inle Lake hay varios highlights: hay que dar un paseo en barca por sus canales para entender cómo se cultiva y la función que tiene el agua.

También hay que hacer un pequeño trekking para ver los arrozales y el paisaje no acuático. Por último, hay que ir a In thein para ver sus monasterios.

Si te queda tiempo hay en Birmania otros lugares interesantes que ver como Mrauk U (con otra variedad de sitios arqueológicos y el mar), Kyaiktiyo (con la Golden Rock, un templo formado por una roca dorada suspendida en un promontorio) o las playas del golfo de Ngapali.

En definitiva, a pesar de ser una dictadura con todo lo que ello implica, visitar Myanmar es una experiencia que te acercará a una de las poblaciones más hospitalarias que he conocido y a unos paisajes de cuyo recuerdo es difícil desprenderse. Como ellos dicen "Mingalabar" o bienvenido al país de las pagodas y del agua.

LA MALTA DE LOS TEMPLARIOS

2009-06-11T07:11:00.000-07:00

Cuando se menciona el nombre de Malta, a unos les viene a la cabeza la isla en medio del Mediterráneo a la que acuden muchos extranjeros a mejorar su inglés aunque el maltés sea una mezcla de griego, italiano, inglés y árabe. También a otros les suena que allí estuvieron los caballeros templarios cuando se replegaron de Grecia y se quedaron en la isla gracias al reino de España.

Lo cierto es que Malta es una amalgama de culturas representadas en varias épocas históricas al alcance del viajero en sus tres islas: Malta, Gozo y Comino.

Lo primero que nos puede chocar al llegar allí es que conducen por la izquierda debido a la influencia inglesa, así que para los que alquilen coches, "seguro a todo riesgo" porque llevarse una llanta por delante es algo muy habitual.

Lo segundo es que no hace falta alojarse en La Valleta, su capital. Hay sitios super chulos a lo largo de la costa y que salen más baratos (St Julian´s está muy bien y tiene un restaurante llamado Barracuda que está fenomenal). De hecho, Malta es una isla pequeña con lo que se visita muy fácilmente con un coche o incluso con autobuses.

Aunque cualquier época del año es buena para visitar la isla, en Semana Santa tiene un encanto especial por el efecto procesiones. Los malteses son muy católicos y organizan unas procesiones con nazarenos encadenados e incluso oriundos vestidos de romanos. En la isla de Gozo la gente saca las sillas a la calle y se sientan a esperar que pase la procesión. ¡¡Es toda una experiencia!!

Malta tiene varios sitios que hay que ver sí o sí: el Museo Arqueológico de la Valleta es muy interesante y en él están expuestas la mayor parte de las piezas que se han encontrado en las múltiples excavaciones en sus tres islas. Si lo que te gustan son las ruinas, nada mejor que la visita a los templos de Hagar Qim y Mnajdra que se encuentran frente a unos acantilados rodeados de amapolas.

Ahora bien, lo que no hay que perderse si te gustan las civilizaciones anteriores al 3600 A. de J.C. es el Hypogeum. Se trata de una necrópolis de varios pisos excavada en una casa en medio de la ciudad de Paola, y formados por túneles que supuestamente se construyeron en el Neolítico pero parecen de una época muy posterior. Se te pone la piel de gallina cuando paseas por ese lugar que ciertas teorías asocian a los alienígenas. Si quieres visitar este lugar, hay que pedir cita previa ya que sólo pueden entrar un número determinado de personas por día.

Malta también tiene otras épocas históricas representadas. Si quieres Medievo, la visita a Mdina y Rabat son obligatorias. Mdina o "la ciudad del silencio" es la antigua capital de Malta y en ella encontrarás una ciudad flanqueda de muros y casas medievales fantásticamente conservadas. Si quieres época Romana, te vas a Rabat en dónde encontrarás hasta catacumbas.

Para los que busquen naturaleza, qué mejor sitio que esas islas para encontrarla. Lugares como las Dingli Cliffs en el sureste de Malta (ideal para hacer senderismo), Dwejra en la isla de Gozo que básicamente es una ventana de piedra rodeada de acantilados o el Blue Lagoon en Comino; son lugares especiales y una de las mejores zonas de buceo.Y es que para los que les guste el buceo, también en allí tienen unos ricos fondos marinos para practicarlo.

Si lo que te gustan son los pueblecitos pequeños y comer pescado, nada mejor que Marsaxlokk. Se trata de un pueblo de pescadores en medio de una bahía en dónde todas las barquitas están pintadas de colores y llevan un par de ojos egipcios en los laterales para evitar la mala pesca.El domingo hay una lonja de pescado que merece la pena visitar.

Y no nos olvidemos de los caballeros templarios que llegaron a la isla a mediados del siglo XVI y han dejado su impronta sobre todo en su capital, La Valletta.

Esta ciudad es uno de los pocos sitios que se reconocen por el color de su piedra caliza de color amarillento. Merece la pena pasar por lo menos un día visitando el Palacio del Gran Maestre de la orden de los templarios, St John´s Cathedral, los Baraka Gardens o el Museo Naval. Es tradición pasar por el café Cordina que está en pleno centro y tomarse un pastizzi (aunque el sablazo no te lo quita nadie).

Valletta se divide en lo que ellos llaman las tres ciudades (Valletta, Vittoriosa y Senglea) que básicamente son tres picos que sobresalen de la ciudad. La zona de Vittoriosa con su puerto deportivo, es un lugar ideal para comer o cenar en sus muelles llenos de restaurantes o para ver la magnífica puesta de sol que convierte la piedra amarilla en un ocre oscuro.

Y es que estas tres islas han dado mucho de sí. ¡Hasta han servido para rodar películas como Gladiator o Troya!. En fin, qué más decir de un país en el que ya circula el euro, y que recuerda en algunas zonas la decadencia de culturas florecientes mediterráneas llegadas hasta esas islas para traer riqueza, conocimiento e interesantes vestigios y que hoy en día los viajeros tenemos todavía el privilegio de visitar.

LYON- LA CIUDAD DE LOS PASADIZOS SECRETOS

2009-06-08T06:45:00.000-07:00

Aunque Lyon es la segunda mayor ciudad de Francia, resulta bastante desconocida para los turistas. Cuando hablamos de Francia lo primero que nos viene a la cabeza es Paris, Paris y Paris. Y aunque una visita a su capital es imprescindible, no es menos cierto que con la ayuda de las low cost otros destinos como Lyon pueden llegar a resultar muy interesantes.

La mejor época para visitarlo es con buen tiempo. Sin embargo, a principios de diciembre organizan "la Fête des Lumières"o fiesta de las luces e iluminan toda la ciudad por la noche con unos juegos de luces que quitan el hipo.

Esta ciudad que es Patrimonio de la Humanidad por ser la única del mundo en la que están representadas arquitectónicamente todas las épocas históricas, no sólo ofrece monumentos que ver sino que tiene mucha fama por la comida y por sus personajes famosos.

El cine se inventó en Lyon ya que los hermanos Lumière eran de allí, y de hecho hay un museo dedicado al cine que merece la pena, más todavía si eres cinéfilo. También os sonará el nombre de Saint-Exupéry. ¡Quién no ha leido el "Principito"!.

En cuanto a la comida, el famoso chef Paul Baucuse (que también es de allí) es una excusa para entrar en contacto con la gastronomía lionesa. Especialidades como las quenelles de brochet que vienen a ser una salchichas rellenas de pescado (a mi padre se le puede abducir con una de ellas en la mano), el salchichon o la ensalada lionesa, son unos de los platos que hay que probar si o si en los pequeños restaurantes o "bouchons". El llamado "La Traboulerie" o "Les Trois Maries" en el Vieux Lyon están bastante bien.

Por supuesto, para los que vayan con mayor potencial económico y sean un poco gourmets, no pueden dejar de probar los restaurantes de Paul Baucuse "L´Auberge du Pont de Collonges" o "L´abbaye de Collonges", los dos en las afueras de Lyon. Uno de ellos tiene hasta una especie de "tio vivo dentro" que te ameniza la cena. http://www.bocuse.fr

Una vez con el estómago lleno, se puede empezar la visita turística. Lyon está bañado por dos ríos: la Saône y el Rhône. Estos ríos nos permiten diferenciar las zonas históricas y los barrios a visitar. Lyon se cempezó a contruir desde arriba y de hecho la parte más antigua está en La Fourvière en dónde quedan restos romanos (anfiteatro incluido) y un museo con unos mosaicos super chulos cuyo nombre es Museo Gallo-Romano.

A medida que vas bajando, te vas encontrando con el famoso Viejo Lyon. Se trata desde mi punto de vista del barrio más representativo e interesante de la ciudad.

Dado que en Lyon tenían lugar ferias comerciales que se alargaban durante casi un mes, los comerciantes italianos tuvieron una gran presencia en la ciudad y se construyeron muchas casas renacentistas que hoy en día todavía están en pie bastante bien conservadas y que dan lugar al sistema de "Traboules" o pasadizos.

En casi todos los edificios de ese barrio existe una puerta secreta o no secreta que te permite llegar de una calle a otra. El ayuntamiento organiza excursiones al Vieux Lyon dejándote entrar en muchas de ellas. Tened en cuenta que ahora mismo son viviendas particulares.

En ese mismo barrio hay algún museo como el Gadagne o el de Miniaturas que merecen la pena. En este último, hay un apartado para exposiciones temporales dedicadas al cine y han metido nada más y nada menos que el decorado de la película "El perfume" que se rodó en parte allí (y por cierto, otra en España). El ayuntamiento lo tiene muy bien montado y existe la Lyon City Card que te permite entrar gratuitamente a muchos museos.

El centro de la ciudad está regido por la Place Bellecour, del siglo XVII y en la que se encuentran las boutiques super chic de la ciudad. Cerca está el museo de L´hôtel Dieu et Musée des hospices que no hay que perderse si te gusta la medicina o anatomia.

Lyon también es famoso por los tejidos, y es toda una experiencia pasar por los talleres de "Canuts" o canutillos que servían para tejer sobre la seda. El barrio de la Cruz Roja está lleno de ellos.

En Lyon se han pintado algunos muros de edificios con la técnica del "trompe l´oeil"o efecto óptico, el más famoso es el "Quai del Lyonnais" que está pegado a la rivera del río pero en el barrio de la Cruz Roja tenéis el "mur del canuts que también está muy bien.

Aparte de estas cosas que ver, recomiendo el mercado de abastos de "les Halles" que se encuentra cerca de la estación de trenes Part-Dieu y que se parece mucho a la Boquería de Barcelona.Allí está la tienda más famosa de quenelles llamada Giraudet.

Y si te queda tiempo, nada mejor que dar un paso por el parque de la Tête d´Or con botánico y animalario incluidos y de visita gratuita, o acercarte a la Cité Universitaire. Aquí aparte de facultades y estudiantes podrás ver el Museo de Arte Contemporáneo y ver el sistema de Traboules moderno.

Vamos que si quieres disfrutar de un largo fin de semana y empaparte de cultura de todas las épocas, comida generosa y misterio, aprovecha y descubre la ciudad de los pasadizos secretos......

LA BELLEZA Y RELIGIOSIDAD DE BALI

2009-06-06T10:14:00.000-07:00

La gente que ha oido hablar de Bali lo asocia siempre con lunas de miel, parejas y romanticismo. Y en parte tienen razón, ya que es un destino muy solicitado cuando vas a Asia a descansar después del agotamiento que supone organizar y sobrevivir a tu propia boda.

Nosotros tuvimos la suerte de ir a principios de septiembre coincidiendo con las fiestas religiosas del Maulid Nabi, es decir el nacimiento del profeta Mahoma.

En esta época, Bali se llena todavía de más color ya que las calles se engalanan con todo tipo de guirnaldas de colores y los más de 10.000 templos familiares se abren al público.

Es una ocasión inmejorable para entrar en contacto con los oriundos y ver la devoción que tienen llevando todo tipo de ofrendas a sus templos. Las mujeres generalmente llevan unas cestas en la cabeza llenas de platos especiales para sus dioses que depositan con un mimo exquisito. Los hombres encabezan procesiones vestidos de blanco y amarillo con sus sombrillas balinesas y su dragón llamado "Barong".

No hay que perderse este acontecimiento porque pasear por las calles de la isla viendo este espectáculo no tiene precio.

Aparte de estos templos que en condiciones normales no se pueden visitar, Bali posee otros que están abiertos al turismo en varias partes de la isla.

Aunque las guias recomiendan el templo de Uluwatu, nosotros nos llevamos una gran decepción ya que después de pagar una buena entrada nos encontramos con que no se podía acceder al templo ya que no erasi de allí y sólo podías moverte por los alrededores desde los que se veía el mar pero llenos de basura y de mandriles que nos se caracterizan por ser muy pacíficos.

El templo por antonomasia que no hay que perderse, es el de Tanah Lot, en la costa oeste. Se trata de un santuario que se queda aislado cuando la marea como si estuviese en un acantilado. La experiencia de ver la puesta de sol desde allí es inigualable.

En nuestro caso tuvimos la suerte de que hubiese ceremonias con música y bailes balineses, y mientras que oiamos sonar los tambores el sol iba ahogando en el mar.

La parte norte de la isla también merece la pena ya que allí se encuentran los arrozales y montañas, con unos paisajes verde fosforescente maravillosos.

Las playas son uno de los reclamos de Bali. La gente con presupuesto más ajustado se aloja en Kuta Beach, lugar que trae malos recuerdos por la bomba que explotó en el 2002 en una de sus discotecas y que mató a bastantes turistas, pero que hoy en día ofrece bastante seguridad y parece la Benidorm de Bali. Es un sitio lleno de restaurantes y de pubs con muchos turistas ingleses e italianos.

Otras playas cercanas como Semyniak o Nusa Dua más al sur resultan más adecuadas para el que busque descanso. En esa misma playa de Semyniak puedes encontrar algún que otro restaurante fantástico como la Lucciola. Es un poco carete pero la comida está muy buena y está muy bien decorado. El local de moda para comer o tomar copas es el Ku de ta a pie de playa y siempre con música lounge http://www.kudeta.net/

En Bali hay multitud de hoteles de lujo a precios bastantes caros.El Sofitel de Semyniak no está mal y podría resultar una posibilidad de alojamiento interesante.

http://www.sofitel.com/gb/hotel-5551-sofitel-seminyak-bali/index.shtml

La playa de Jimbaran, nos ofreció km de arena y la posibilidad de comer o cenar unas deliciosas mariscadas al borde del mar. Es lo que ellos llama el Fish Market, es decir una serie de restaurantes en la arena con fogatas de pescado fresco con música incluida. Los indonesios son muy espabilados y te cantan hasta el besame mucho.

Aunque la gente va a esa playa a cenar, comer a solas a mediodía con la vista de los barquitos de pesca y el mar también merece la pena.

Bali es un peligro para las compras y al final todos queremos traernos cosas que no nos caben en el avión. Si alguien se plantea traer algo por barco, que se informe bien antes de salir de España porque suelen engañar al turista de mala manera diciendote que solo tienes que pagar el IVA en España.

La sorpresa es que cuando te llega el barco dos meses más tarde y te llama el de la aduana, la factura puede llegar a ascender a 1000 euros por traer una mercancia de 30 euros. Puestos a pagar llevad cosas que ocupen mucho sitio en el contenedor.

De todas maneras tiendas como el Piment Rouge o Bali Zen en Semyniak son buenas posibilidades para encontrar objetos de decoración. http.//www.pimentrougelighting.com

Por eso Bali, además de ser una isla de playas de ensueño, el paraíso de las compras y de la langosta, es también un lugar de recogimiento, religiosidad y sobre todo gente muy hospitalaria, y esa es una de la cosas que más valoro cuando decido emprender un viaje. ¿Y tú?

OPORTO: LA CIUDAD DE LOS CALDOS Y DEL AGUA

2009-06-06T04:37:00.000-07:00

Aunque Portugal es un país lleno de contrastes y de ciudades interesantes, no es menos cierto que Lisboa y Oporto son las dos ciudades por las que desde mi punto de vista el turista debería empezar.

Oporto es una ciudad bañada por el río Duero cuya fama se asocia a sus magníficos caldos que se comercializan por todo el mundo. Y aunque una visita o varias a sus bodegas, que se encuentran en fila india en el barrio de Vila Nova de Gaia, se convierte en esa ciudad en una visita indispensable, hay otras muchas cosas que ver en la segunda mayor ciudad de Portugal.

La primera impresión que dan sus casas es de decadencia pero tanto sus monumentos como sus múltiples casas del siglo XVIII justifican que su centro sea Patrimonio de la Humanidad. Aunque las guias os recomendaran visitar museos e iglesias hay varias cosas que no hay que perderse.

La Avenida de los Aliados que aunque no es la repera es el centro de partida. Representa la arquitectura del siglo XVIII además de tener una simbología especial y está cerca de la Estación de tren Sao Bento que es una joya del arte azulejero.

Tampoco hay que perderse la "librería Lello" que es un claro ejemplo del Art Deco y está en pleno centro. Indispensable un paseo por ella aunque no compres nada.

El museo de la Bolsa es también uno de los top one ya que en él hay una sala árabe impresionante en la que de vez en cuando incluso se dan conciertos.

Y la visita más interesante es la de las bodegas ya que no sólo tiene la parte teórica sino también la práctica. Puedes elegir lo que quieras ya que casi todas te ofrecen visita con cata de 3 vinos por unos 4 o 5 euros, y si quieres una visita de varias la agencia municipal Porto Tours te organiza el resto. http://www.portotours.com

El barrio de Gaia, que es en el que se encuentran las bodegas, es el barrio de marcha de la ciudad. De hecho, han construido un muelle lleno de restaurantes en el que es una maravilla tomarse unas tapas o incluso cenar. Recomiendo un tailandes estupendo llamado Real Thai. http://www.realthai.net

En Oporto vas a comer de vicio. Hay muchos sitios en la rivera o incluso en el centro cerca de la plaza de Dos Aliados. Hay un restaurante llamado Abadia con una buena relación calidad-precio (http://www.abadiadoporto.com) pero para los que les guste el pescado no hay nada mejor que ir a Matosinhos, cerca de la terminal de contenedores. Allí tienes avenidas con restaurantes en las que se expone el pescado y eliges el que quieras, resulta delicioso!!!!!

Si te quedan dias en Oporto, tienes varias posibilidades. Puedes coger un crucerito por el Duero e ir a visitar Pinhao, núcleo de las viñedos de Oporto. La compañía Douro Azul organiza excursiones de un día. hhttp://www.douronet.pt

Si prefieres alquilar un coche, puedes ir a la frontera con España y visitar Viana Do Castello, Braga y Guimaraes que son sitios interesantes y estan muy cerca de Oporto.

Allí encontrarás playas de arena casi blanca para hacer surf como en Viana do Castello además de cascos histórico de estilo manuelino que recomiendo ver. Si encima coincides con la Semana Santa, podrás ver la devoción que tienen los portugueses y alguna que otra procesión que siempre resulta interesante.

Vamos, que a pesar de lo que mucha gente piensa, Oporto y sus alrededores, te ayudarán a experimentar a utilizar tus 5 sentidos gracias al sonido de los fados y de los tranvías, el sabor de su deliciosa comida, el olor del oporto, la belleza de sus paisajes y el tacto de sus maravillosos azulejos.

LA MALLORCA DESCONOCIDA

2009-06-06T03:05:00.000-07:00

Llevo 30 años veraneando en Mallorca y hasta hace un mes no he descubierto la cantidad de posibilidades que ofrece esta isla que todo el mundo identifica con los turistas alemanes.¡Qué verguenza!

A los que les gusta la playa como respirar acaban pasando sus vacaciones al borde del mar sin intentar descubrir otros lugares por falta de tiempo, de ganas o por no hacer colas en los sitios turísticos en pleno mes de agosto. Por eso, el mejor mes para ir a Mallorca es en junio ya que hace buen tiempo para ir a la playa y todavía no han llegado las hordas de turistas que llenan la isla en los meses de verano.

Aunque lo típico que hace la gente es buscarse un hotelito en el Arenal (por cierto un sitio horrible a pocos km de Palma), o en la zona oeste de la isla como Cala Ratjada o Cala Millor, existen otros tipos de alojamientos más auténticos en medio del campo que te ayudan a integrarte en el ambiente mallorquín.

Si lo que se quiere es estar unos 4 días o una semana y quieres tranquilidad, te merece incluso la pena alojarte en una casa payesa en medio de la isla, rodeada de viñas y montañas ¡Qué visión más distinta a la que todos tenemos de este lugar!!

Recomendable aunque para bolsillos más amplios el hotel Torrent Fals (son encantadores y el desayuno está de rechupete) http://www.torrentfals.com

La parte más bonita, en mi humilde opinión, es el noroeste. Allí se pueden encontrar maravillas de la naturaleza como Formentor (la punta más extrema de la isla) cuya foto se utiliza mucho como reclamo y desde dónde se puede ver el vasto océano por un lado y la bahia de Pollensa por el otro.

Allí está uno de los hoteles más famosos en los que se alojaban gente como Churchill llamado el Hotel Formentor. Mientras que bordeas la costa desde Formentor hasta Alcudia podrás ver a gente haciendo todo tipo de deportes acuáticos en una costa que todavía se mantiene auténtica con sus casitas bajas tradicionales.

El lado oeste de la isla esta formado por la Sierra de Tramuntana. Es un destino cada más visitado por los ciclistas alemanes ya que tiene cuestas que quitan el hipo.

Aunque ir a Sa Calobra o el Torrent de Pareis es toda un aventura, ya que se trata de un desfiladero que da a una playa enorme escondida entre tanta curva, existen otros lugares con un encanto especial que no hay que perderse. Cerca de Alaró hay una carretera comarcal que lleva a Bunyola pasando por un pueblecito llamado Orient. Allí os recomiendo que paréis en Ca´n Jaume a tomar un "arroz brut". Alojarse en algún hotel del pueblo no tiene tampoco desperdicio si te gusta el senderismo.

Probablemente la parte más conocida es la más cercana a Palma, en la que se encuentran pueblos como Valdemossa en el que residieron Chopin y su amante George Sand durante una temporada y que ha sabido atraer turistas, o el Puerto de Soller al que se puede acceder en un trenecito desde Palma. Pero en ese tramo, existen pueblos en medio de la montaña como Deiá o Sa Foradada desde los cuales se ve el mar y que en verano se convierten en pueblos de acogida de pintores y músicos.

El otro lado de la isla tiene también lugares especiales como Porto Cristo con las famosas cuevas del Drach y su puerto pesquero, o Artá en cuyas cuevas se dan conciertos en verano. De hecho, cerca de este pueblo existe un hotel/restaurante construido arriba de un risco y con vistas al océano en el que resulta un pooco caro dormir pero no tanto cenar, y merece la pena. Se llama Ca´n Simoneta y una cena romántica con música de jazz de fondo no tiene precio.http://www.cansimoneta.com

Por supuesto en Mallorca hay muchas más cosas que hacer y no hay que perderse Palma con su catedral en dónde el pintor mallorquín Miquel Barceló ha dejado su impronta pero eso es lo típico que encontrarás en cualquier guía....

LA MÁGICA MARRAKECH

2009-06-05T08:59:00.001-07:00

De entre las muchas ciudades interesantes que hay en Marruecos, Marrakech es un destino recomendable para una primera toma de contacto con el país.

Se trata de una ciudad con dos caras: la parta vieja en donde estan la mayor parte de los monumentos entorno al zoco y la parte nueva en dónde están los hoteles a lo largo de la Avenida Mohamed V.

La llegada a su aeropuerto recien remodelado por Abdellah El Ghrari es impresionante. Por un lado las palmeras y la piedra de arenisca con ese color rosáceo, y por otro las montañas nevadas del Atlas...

Si lo que quieres es estar en el meollo de la acción, te recomiendo que te busques un riad en el centro (típica casa marroquí convertida en hotel). Están alrededor del zoco y por las mañanas te despertarás con los ruidos del mercado y la llamada a la oración.

A diferencia de lo que algunos dicen, en Marrakech se come fenomenal y sin problemas de pillarte una gastroenteritis (siempre y cuando seas prudente y no bebas agua del grifo ,of course). Dentro del zoco hay algunos cafes/restaurantes en los que podrás degustar un maravilloso tajine como el Bougainvilliers o el Café del Epices.

También podrás hacer muchas compras, cuidado con el presupuesto!!! En el mundo es norma lo de regatear. Así que si no te gusta deja a otros que lo hagan ya que es una norma de educación. Si te gusta hacerlo calcula que hay siempre que descontar alrededor del 30% del precio de inicio.

La joya de Marrakech es la plaza de Jama al Fnaa con la Koutoubia o "mezquita de los libreros" al fondo. Se trata de una plaza enorme en la que hay actividad dia y noche y en la que empieza el zoco. Pasearte por ella a cualquier hora del dia es todo un espactáculo.En ella encontrarás, tenderos, vendedores de aromas y cremas, cuentacuentos, encantadores de cobras etc.....

Desde aquí puedes ir a ver el resto de monumentos, para llegar hasta algunos como la mezquita de Ben Youssef o el Museo de Marrakech, atravesando el zoco.

Existen otro lugares de gran interés como el Palacio Dar si Said, el Palacio Bahia o el Mausoleo de las tumbas Saadies que se encuentra escondido entre la ciudad amurallada.

En la parte nueva, no hay que perderse los jardines de Majorelle, antigua casa de Yves Saint-Laurent. Si te sobra tiempo puedes ir ver atardecer en los jardines de la Menara que están cerca del aeropuerto.

Para los que vayan con dias de más, recomiendo hacer una excursión al desierto para ver las montañas del Atlas.

Las agencias cobran bastante dinero para un recorrido de 3 dias en jeep. Si andas escaso de presupuesto y quieres un poco de aventura recomiendo el viaje que organiza el hotel Ali a las dunas de Merzouga pasando por Ouarzazate (por donde pasaba el Paris-Dakar antes de que lo cambiasen de continentes)y las gargantas del Todra. http://www.hotel-ali.com

En definitiva, en Marrakech vaís a poder desarrollar todos vuestros sentidos con el color de las especias, el olor de su cocina, los sonidos de sus mezquitas, la belleza de su paísaje y la riqueza de una cultura que hasta hace algunos siglos fue la nuestra.

CARNAVAL DE VENECIA

2009-05-30T02:48:00.000-07:00

¡¡¡Qué se puede decir de una ciudad que resulta tan cautivadora con sus canales sin que se necesite organizar un carnaval!!!

Pues si quieres ir a Venecia y no te importa el bullicio, la epoca de carnaval que suele coincidir con San Valentin es estupenda. Pasearse por los canales y ver a la gente disfrazada con unos trajes que quitan el hipo te traslada a otra época en la que todo era distinto.

La verdad es que muchas de esas personas disfrazadas son los propios turistas que quieren vivir en sus propias carnes el lujo y la aventura de hacerse pasar por Casanova.....

Los momentos más importantes y en los que hay más actividades son el fin de semana en que comienza el Carnaval y el de clausura. El momento álgido en que se congregan miles de personas en la plaza de San Marcos es lo que ello llaman "el salto del ángel".

Para los italianos es un momento espectacular ya que se ve como una mujer disfrazada de ángel baja desde el Campanile hasta el centro de la plaza como si de una divinidad se tratase.

Aunque es curioso verlo, yo no recomiendo mucho esta actividad sobre todo si se tiene claustrofobia ya que para salir luego de la Plaza de San Marcos hay que armarse de paciencia y valentía.

El colorido también se ve en los canales ya que el fin de semana se juntan muchos venecianos en sus barcas disfrazados ofreciendo incluso comida. Verlo desde las diversas lineas de vaporetto que tienen alli es todo un espectáculo. De hecho, no he visto ciudad en dónde el transporte público sea casi un monopolio. En Venecia solo se puede mover uno en vaporetto y andando.

En la época de Carnaval no sólo se puede uno dedicar a ver a la gente que pasea y los espectáculos que monta el Ayuntamiento sino que hay un sinfín de monumentos que merece la pena ver. Venecia es también la cuna del arte: la Basilica de San Marcos, el Palacio de los Dogos, la Accademia o incluso el Museo de Arte Contemporáneo, son lugares que no hay que perderse. Si lo que se quiere es pasear, el barrio judio que colinda con el barrio de Canareggio es uno de los lugares recomendados.

Para los forofos del cristal de Murano, hay vaporettos que tardan 20 mn en realizar el recorrido. El paseo es muy bonito y encontrarás infinidad de tiendas con posibilidades y callejuelas con encanto.

Comer bien en Venecia no es dícil ya que encontrarás multitud de restaurantes con una buena relación calidad-precio en dónde el servicio es muy bueno y la comida todavía más. Vini di Gigio cerca de uno de los canales principales es uno de ellos http://www.vinidagigio.com.

En definitiva, aunque Venecia es una ciudad cara (sobre todo el alojamiento), merece la pena pasar 3 o 4 días coincidiendo con el carnaval. Podrás comer bien, disfrazarte y disfrutar del arte casi decadente de sus edificios antiguos y de sus canales que recuerdan la época del Renacimiento. Como dicen en Italia "Avanti tutti".

JAPON- THE END

2008-09-22T05:30:00.000-07:00

Dado que este viaje no resulta especialmente relajante, sino un poco paliza, nosotros le pusimos cómo colofón una extensión a Bali para tocarse un poco la barriga y volver descansados a Madrid. Sin embargo, sino vas en época de tifones tienes la posibilidad de acercarte a Okinawa que te pilla más cerca y está en las islas Maeyama.

Es el sitio adónde van los japoneses de luna de miel, hum.
Aquí acaba un viaje de 20 días intenso pero lleno de paisajes, nuevas experiencias y de gentes de las que estoy segura que tenemos muchas cosas que aprender. SAYONARA.

PS: ¡¡¡No se me han olvidado los combates de Sumo!!!! Sólo tienen lugar en meses impares y desafortunadamente nos los perdimos. Ahora bien, si tienes ocasión de ir a verlos ¡¡¡disfrútalos por nosotros!!!!